Топаз или фитоспорин что лучше
СМЕШИВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
СМЕШИВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
СМЕШИВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ
Из существующих методов борьбы с вредителями и болезнями фиалок наибольшее значение имеет химический способ.
Он обладает высокой производительностью, эффективностью, экономичностью и доступностью.
Современные препараты инсектицидного, акарицидного и фунгицидного действия принадлежат к разным классам химических соединений, имеют различные механизмы действия.
Фунгициды — химические препараты, применяемые для уничтожения паразитирующих грибов
Инсектициды — химические препараты применяемые для уничтожения насекомых.
Акарициды — химические препараты применяемые для уничтожения клещей. Все акарициды имеют контактное действие.
Обычно различают физическую и химическую совместимость препаратов, но предсказать всегда точно все тонкости технологии совместимости невозможно.
Имеющиеся данные позволяют сделать лишь ориентировочное заключение по принципу «да» или «нет».
Большинство фунгицидов и инсектицидов физически «да» совместимы между собой и с рядом удобрений.
При их смешивании не происходит изменения физических свойств каждого из них. Они обладают такой же эффективностью, как и при раздельном их применении, и не оказывают фитотоксического действия на культуру.
В то же время есть наблюдения, свидетельствующие о физической несовместимости ряда препаратов на основе серы и кальция, а также препаратов на основе масла.
Используя одновременно несколько средств, растворенных в одном объеме воды мы получаем «коктейль», имеющий ряд преимуществ:
-повышается эффективность каждого компонента в растворе;
-экономится время и усилия;
-одновременное избавление от вредителей и болезней;
-уменьшается нагрузка на растения;
-снижается устойчивость вредоносных насекомых и возбудителей болезней к препаратам;
-уменьшается количество обработок благодаря высокой эффективности таких «коктейлей».
Правильно приготовленная смесь не должна нагреваться, не должен выпадать осадок.
Обязательно нужно прочесть инструкции к препаратам. Обычно о несовместимостях там есть сведения.
Что нельзя смешивать?
Иногда несовместимость препаратов видна сразу же: жидкость, полученная при их смешении, начинает расслаиваться, выпадает осадок или образуются хлопья.
Такие смеси абсолютно бесполезны (а в некоторых случаях и опасны), поэтому использовать их не стоит.
Но чаще всего несовместимость не видна.
Поэтому очень важно знать, какие препараты смешивать не стоит:
Примеры действенных смесей
Смешивать различные средства защиты растений между собой следует только тогда, когда есть необходимость применить разные препараты одновременно.
И фитоверм, и актара применяются в борьбе с вредителями. Они эффективны при температуре воздуха не ниже +16°С. Эту пару лучше использовать последовательно, не смешивая.
Фитоспорин при необходимости можно совмещать с каждым из этих препаратов. Другие композиции из нескольких пестицидов обычно используют для одновременной борьбы с возбудителями болезней растений, клещами и насекомыми. Это позволяет сэкономить деньги и время на обработку и обезопасить себя от лишнего контакта с химикатами.
Иногда совмещают препараты одного назначения – это расширяет спектр их действия. Так, при борьбе с вредителями добавление к фуфанону (10 мл/10 л воды) небольшого количества инта-вира (10% от рекомендуемой нормы расхода) усиливает эффективность этой смеси, особенно против вредителей со скрытым образом жизни, таких как листовертки и минирующие моли. Фуфанон же, напротив, дополняет действие инта-вира в защите от клещей. Существуют даже готовые комбинированные препараты подобного действия.
Некоторые бактериальные препараты (лепидоцид, битоксибациллин) даже рекомендуется смешивать с одним из фосфорорганических пестицидов (фуфанон, кемифос), причем у последних снижают норму расхода. Это обеспечивает эффективную защиту сада от комплекса вредителей, в том числе и от яблонной плодожорки.
Химические средства против насекомых в большинстве случаев хорошо совмещаются с химическими же препаратами от болезней. Исключение – бордоская жидкость, которую лучше применять отдельно.
В последнее время используют смеси пестицидов с регуляторами роста.
С успехом применяют смеси фитоверма, каратэ, скора, хоруса с индуктором болезнеустойчивости цирконом.
Биорегулятор улучшает проникновение препарата к «мишени» и продлевает срок его защитного действия. Применение циркона в смеси с пестицидами позволяет без снижения защитного эффекта уменьшить норму расхода пестицида на 30-50%, а следовательно, и «вредность» обработки. Он также действует как стабилизатор легкоокисляющихся компонентов смеси.
Смешивать вместе несколько регуляторов роста (например, эпин с цирконом) – дело совершенно ненужное.
Результат действия такой смеси будет непредсказуемым.
Комбинировать сложные биоудобрения друг с другом тоже нет смысла – ведь они и по отдельности уже сбалансированы по составу. Зато дуэты из сложного удобрения и регулятора роста эффективны.
Например, байкал-ЭМ 1, гуми, а также хелатное микроудобрение цитовит – все они «дружат» как с эпином-экстра, так и с цирконом. Оно и неудивительно: регуляторы роста стимулируют обменные процессы внутри растений.
За счет чего улучшается питание и усвоение растениями минеральных веществ из почвы.
Кратко о главном (не забываем использовать ПРИЛИПАТЕЛИ) :
Топаз + Тиовит Джет.
Фуфанон + Инта-вир. К Фуфанону (10 мл/10 л воды) добавьте 10% от нормы расхода Инта-вира;
Алирин-Б + Искра Золотая
Фитоспорин + гуминовые вещества.Фитоспорин совместим с химическими пестицидами, с гербицидом Триаллат; инсектицидом Децис; фунгицидами Тилт премиум, Фундазол, Витивакс 200, ТМТД, Байтан универсал. С удобрениями и регуляторами роста (циркон, Рибав-Экстра, Эпин и т. д.)
Аполло, агравертин, акарин, вертимек, клещевит, ниссоран, оберон, санмайт, фитоверм + Эпин, Циркон, Рибав-Экстра ( 1 акарицид и 1 стимулятор).
Фитоверм и Актара совмещается с Фитоспорином и Байкал-ЭМ.
Чем лечить заболевшее растение: популярные и действенные фунгициды
В этом году рекордно влажное лето. И на своих растениях мы видим рекордное число болезней. А хочется спелых плодов на здоровых и сильных кустах — вот таких, к примеру:
И садоводы идут в ближайший садовый центр, где на полках выставлены десятки препаратов в красивой упаковке. Глаза разбегаются, знаний не хватает. Садовод покупает то, что посоветует продавец, но эффекта не видит. Тогда садовод обращается за советом к соседям, к дешёвым массовым газеткам, рекламирующим народные средства… Растения чахнут и гибнут.
Чтобы избежать подобных ситуаций, давайте поговорим о современных фунгицидах, помогающих защитить растения от болезней, вызванных патогенными грибами.
Нюансы диагностики
Чаще всего садовод встречается с грибными болезнями на томатах.
Альтернариоз в теплице
Если на моих томатах появляются признаки заболевания (например, растение стало не так расти, поменялся цвет листьев, появились какие-то пятна) – я открываю в интернете картинки по болезням томатов и для себя предварительно решаю, что с ними приключилось: или это вредители, или нехватка элементов питания, или отравленная почва, или болезни.
Если прихожу к выводу, что мои растения заболели, то решаю, чем вызвано заболевание — бактериями или грибами. От этого зависит правильный выбор профилактики и лечения.
Альтернариоз в грунте
Более чем в 70% случаев на томатах садовод встречается с типичными болезнями, вызванными грибами, — это или фитофтороз, или альтернариоз (сухая пятнистость). В открытом грунте с августа это почти всегда фитофтора; в теплице с июля — альтернария.
Лист обычно защищён толстым эпидермисом, гриб сквозь него не проходит, но лист покрыт ломкими волосками. Когда мы трогаем, травмируем нежные листья, или лист травмируют вредители — в эти не успевшие зарасти микротравмы тут же проникает гриб.
Но и растение всегда готово к борьбе, оно включает силы иммунитета, вырабатывает новые защитные ферменты уничтожающие гриб, или наоборот, вызывает омертвение и высыхание своих тканей, чтобы гриб без пищи перестал размножаться.
Поговорим о фитофторозе и фитофторе
Вначале на листьях стеблях и плодах появляются крупные расплывчатые коричневато-бурые некротические пятна. Затем с разной скоростью усыхают все листья и чернеют плоды.
Форм и рас грибов существует несколько, а потому степень и форма поражения томатов (так же, как и картофеля) из года в год и в зависимости от местности отличается.
Начало фитофторы в теплице
Споры гриба через устьица или ранки быстро прорастают вглубь в виде грибницы, оплетают клетки тканей и высасывают соки растения. Затем на листе быстро появляется белый налет — это гриб приступил к спороношению. Споры разносятся с ветром и до следующего года могут сохраняться в почве и на остатках растений. Поэтому так важно остатки томатов и картофеля или сжигать, или глубоко закапывать. Семена томатов тоже могут хранить на себе такие споры, поэтому я семена обеззараживаю витаросом — он не обжигает семена и зародыш, как марганцовка.
Я стараюсь менять грядки под томатами каждый год и не высаживать их вблизи картофеля. Это главное в профилактике фитофтороза. Ведь малые дозы спор в воздухе, которые есть всегда, не поражают сильные здоровые растения. Страшен только очаг больших доз инфекции в почве на грядке, где росли томаты или картофель. Не менее вредоносны споры, занесенные ветром с больного картофельного поля — они очень быстро уничтожат ваши томаты при любой профилактике.
Я не верю, что некоторые сорта имеют генетическую устойчивость к фитофторе (например, такие как F1 Семко 98 и Семко 100; для теплиц — Семко 99, Партнёр и Целсус). Если томаты изнежены, перекормлены азотом, оставлены в непроветриваемой тепличке или попали в грунте под холодные росы, их никакие гены устойчивости не спасут.
В открытом грунте я пленку не использую, высаживаю крепкую рассаду ранних сортов, когда минует опасность заморозков. Применяю локальные подкормки (в основном калимагнезию) и внекорневые опрыскивания кальциевой селитрой (кальций – главный защитник от грибных болезней); строго пасынкую, чтоб первые кисти созревали в середине июля.
В теплице из поликарбоната стараюсь высаживать современные устойчивые гибриды с огромной энергией роста, сформированные в один стебель, не допуская загущения. Выращиваю их с хорошим проветриванием, и тогда малые дозы споров грибов из воздуха не приводят к вспышке фитофторы до октября.
Биологические средства профилактики существуют и работают достаточно эффективно. Я использую любые препараты на основе сенной палочки и им подобные. Самый дешёвый и доступный — фитоспорин-М. Есть алирин, гамаир, баксис. Просто надо строго соблюдать инструкции применения препаратов против фитофторы. Но запомните: эти препараты не лечат, не убивают гриб фитофторы, а лишь мешают ему проникнуть в ткани растения. В последнее время я применяю в основном АКЧ.
Из стимуляторов иммунитета стоит использовать только иммуноцитофит. Остальные десятки подобных препаратов работают не так надежно и более сложны в применении, точнее — зависят от многих условий их использования. Тот же циркон и эпин, например, часто могут дать обратный эффект в неумелых руках.
О «лекарствах» против грибов — фунгицидах
В этом году я посеял семена баклажанов из Китая. И у всех растений появилась неизвестная мне раннее болезнь. Ни один из фунгицидов не помог, остановить заболевание удалось только антибиотиками (метронидазол + стрептомицин). Оказалось, это гриб фузариум, который проник через корни из зараженных семян.
Но от большинства грибных болезней, поражающих наши растения, можно избавиться при помощи доступных фунгицидов. Важно лишь правильно выбрать препарат и грамотно его применять.
Квадрис
Действующее вещество: азаксистробин, 250 г/л. Новый системный фунгицид широкого спектра действия для защиты овощных культур от комплекса болезней. Относится к новому классу препаратов — стробилурины. Он подавляет возбудителя болезни, когда тот попадает на лист.
Искореняющее действие Квадриса дает возможность остановить распространение и развитие инфекции на участке. Это один из немногих препаратов, защищающий овощные культуры от всех основных болезней: мучнистой росы, фитофтороза, макроспориоза, ложной мучнистой росы, пятнистости и других.
Стробилурины наименее вредны и для человека. Но они не убивают гриб полностью: через 1 — 2 недели он снова просыпается и с новой силой поражает растение.
Ридомил Голд
Самым эффективным из доступных в продаже препаратов, пожалуй, может быть Ридомил Голд. Это фунгицид контактно-системного действия для борьбы с фитофторозом, альтернариозом и другими грибными заболеваниями. Действующее вещество: 40 г/кг мефеноксама + 640 г/кг манкоцеба.
Лист томата в открытом грунте в августе. Помог Ридомил Голд
Танос
Ещё более эффективен Танос — устойчивый к смыванию фунгицид с лечащим эффектом для борьбы с альтернариозом и фитофторозом томатов и картофеля, белой и серой гнилью, ложной мучнистой росой. Действующие вещества: 250 г/л фамоксадон + 250 г/л цимоксанил.
Картофельное поле в конце июля. Помог Танос
Фамоксадон образует на поверхности листа плёнку и действует как защитный барьер, препятствуя проникновению патогена внутрь растения. Благодаря способности связываться с поверхностью листа, фамоксадон обычно уже через 2 часа не смывается дождем или водой при орошении.
Цимоксанил воздействует не на одну, а сразу на несколько биохимических реакций в клетках гриба, что препятствует выработке резистентности (устойчивости к препарату). Это вещество перемещается в листьях (трансламинарное действие), а также в стеблях снизу вверх, компенсируя неравномерное распределение рабочего раствора на растениях при обработке.
Опыты показали, что эффективность Таноса против альтернариоза в разы превосходит эффективность других препаратов.
Акробат
В последнее время от фитофторы на картофеле я стал использовать еще более надежный фунгицид Акробат МЦ. Действующее вещество: диметоморф 90 г/кг + манкоцеб 600 г/кг.
Мои огурцы в начале августа. Помог Акробат
Его обычно используют на юге от милдью на винограде и от ложной мучнистой росы на огурцах. Гриб пока не приобрел устойчивости к этому препарату.
Как правильно применять фунгициды
Если в вашей зоне свирепствуют грибные заболевания на томатах, картофеле, огурцах, винограде — чередуйте каждые 7-10 дней перечисленные препараты. Только проводя обработки препаратами с разным составом, в которых сразу два лекарства, действующие и снаружи и изнутри, вы справитесь с любыми самыми устойчивыми грибами.
Ложная мучнистая роса на огурцах
За долгие годы огородничества я набил много шишек. Если у себя в теплице 3 года подряд высаживаю томаты – альтернариоз свирепствует с июля. Если меняю верхний слой почвы и чередую культуры – грибных болезней почти нет. Достаточно частой обработки АКЧ и однократной обработки за неделю до начала покраснения томатов препаратом Ридомил Голд.
В поле у соседей фитофтора есть всегда. Поэтому, начиная с середины июля, провожу три обработки картофеля, меняя препараты и стимулируя растения АКЧ.
Как победить мучнистую росу
Лист капризной розы в аномально дождливое лето. Помог Топаз
Для профилактики мучнистой росы начинать стоит с препарата Топаз КЭ. Он содержит вещество пенконазол. Это системный фунгицид для защиты семечковых, косточковых, ягодных, овощных, декоративных культур и виноградной лозы от настоящей мучнистой росы и других болезней.
Наилучшие результаты дает профилактическое применение в начале вегетации или при первых признаках появления заболевания. Препарат помогает подавить первичную инфекцию и предотвратить распространение заболевания мучнистой росой. Интервал между обработками: 7–14 дней.
Если не помогает, то при повторном опрыскивании надо использовать пропиконазол (препараты Чистоцвет БАУ или комбинированный Золтан КЭ, содержащий пропиконазол+ципроконазол).
Я свои растения обрабатываю в начале лета препаратами на основе меди, лучше качественными импортными типа Абига Пик. Затем повторяю обработку Скором (Раек) — это для профилактики. Если есть признаки болезни, то в августе меняю эти препараты на Ридомил Голд.
Лук в дождливое лето не болел пероноспорозом. Помог Скор
Мои томаты в теплице не болеют. Два раза обработал Ридомил голд
Я делаю основной упор на подбор районированных сортов, на создание здоровой «живой почвы», применяю АКЧ и локальные минеральные подкормки. И использую фунгициды крайне редко. Но если уж грибные болезни появились – применяю только самые современные фунгициды. По инструкции и в комплексе.
Только личный опыт выращивания здоровых растений в конкретных условиях на здоровой почве позволит вам уменьшить «лекарственную» нагрузку в своем саду и вырастить достаточный урожай сладких, солнечных, ароматных плодов.
Советы специалиста по защите урожая
Июльские хлопоты
— Конечно, погодные условия весны и начала лета очень плохо сказались на иммунитете растений, — подтверждает Юлия Георгиевна. — Они находятся в состоянии физиологического стресса, что не на пользу урожаю. Зима хоть и была среднестатистической и классической, но местами температура опускалась до минус 30—32 градусов. Это и вызвало серьезные подмерзания теплолюбивых культур: в первую очередь южных завозных сортов черешни, вишни, яблони, груши, алычи и сливы. Но сильнее всего пострадали персики и абрикосы. Весенние затяжные похолодания еще больше осложнили ситуацию. В итоге деревья начали вегетационный сезон подмерзшими, ослабленными, с подорванным иммунитетом.
Но и весной, когда растения вышли из состояния покоя, не единожды случались перепады температур. У вегетирующих культур это привело к значительным повреждениям. Где-то пострадали проводящие сосуды, где-то подмерзли почки. В феврале, когда мы проверяли состояние деревьев, они были живыми и здоровыми, а уже майские тесты показали существенные подмерзания камбия и древесины.
Июньская жара только усугубила ситуацию. И по ослабленным деревьям активно пошли бактериальные болезни, в частности бактериальный рак.
— Но ведь это опасное заболевание.
— Да, и сейчас в садах его очень много. Особенно чувствительны к бактериальному раку груши, хотя возбудитель болезни поражает также яблоню, абрикос, персик, вишню, черешню, сливу.
Пока растение, что называется, в добром здравии, бактерия, вызывающая этот недуг, на него не нападает и вреда нанести не может. Но как только иммунитет снижается, стража (иммунитет) слабеет, она тут же начинает свою разрушительную деятельность. Попав внутрь растения, бактерия своими токсинами вызывает отмирание молодых побегов, листьев, цветков, которые приобретают характерный коричневый или черный цвет. На коре образуются некрозы, а затем и язвы. Подмерзшие деревья слабеют и могут погибнуть в течение сезона-двух. Более крепкие же снижают силу роста, урожайность и качество плодов. Бактерии легко распространяются дождем и насекомыми.
Бактериальный рак.
— Как противостоять бактериальному раку?
— С болезнью можно и нужно бороться. Главное — вовремя ее обнаружить и начать лечение. Если на коре образовались некрозы или язвы, то вначале зачистите их острым ножом до здоровой древесины и продезинфицируйте 3-процентным раствором «Медного купороса» или 3-процентным «Азофосом». Затем на пораженное место нанесите лечебную замазку, которую легко приготовить и самим. Возьмите в равных пропорциях глину и коровяк или добавьте в глину один из фунгицидов: «Медный купорос», «Азофос», «Трайдекс» или «Терсел» (4—5 г на 1 кг замазки). Рану можно закрасить и масляной краской на натуральной (!) олифе с добавлением уже названных фунгицидов или садовой замазкой промышленного производства. К примеру, «Противораковой» или «Универсальной».
Можно воспользоваться и биопестицидом «Фрутин»: он залечивает раковые раны яблони на 46—52 процента.
Основным средством защиты деревьев от бактериальных болезней была и остается медь и ее препараты. Антибиотики, широко рекламируемые в интернете как панацея от бактериозов, к применению у нас запрещены — и это правильно. Задействуя их в саду, рискуем вместо плодов получить таблетки и серьезно нарушить микрофлору окружающей среды. Для профилактики бактериального рака вегетационный сезон всегда начинайте с препаратов меди — «Медного купороса», «Бордоской жидкости», «Медекса», «Купроксата», «Абига-пика» и других. Это сдержит и распространение грибковой инфекции. Во время вегетации опрыскивайте деревья теми же фунгицидами, что и против парши: 1-процентной «Бордоской смесью» (по 100 г «Медного купороса» и извести на 10 л воды). Первую обработку проведите во время выдвижения бутонов, вторую — сразу после цветения, а третью — через 15 дней после второй.
Бактериальный рак.
При первых признаках бактериального рака (отмирание кончиков побегов и их характерный загиб в форме пастушьего посоха, покоричневение у яблони, вишни, черешни или почернение у груши листьев) сделайте внеплановые опрыскивания любым из вышеуказанных средств согласно инструкции с интервалом 2—3 недели. Если погода стоит дождливая, то опрыскивания можно проводить и чаще.
— Жаркая погода сдерживает развитие бактериальных и грибковых заболеваний?
— Да, но в то же время высокие температуры — главное условие для развития мучнистой росы. Вызывает болезнь облигатный («обязательный», то есть растущий только на живых тканях) гриб-патоген, который поражает множество культур. В том числе молодые побеги на яблоне, смородине, крыжовнике, винограде, клубнике, фундуке. Признаки у всех одинаковые — рыхлый белый мучнистый налет на листьях. Это не что иное, как растущий на поверхности мицелий гриба и его спороношение. В начале заболевания он очень тонкий и похож на пыль, но со временем становится все плотнее и начинает чернеть. На поверхности листа появляются маленькие шарики коричневого цвета — это плодовые тела гриба-сферотеки.
Из-за этого листья не могут нормально дышать и развиваться. Приостанавливается фотосинтез. Пораженные побеги искривляются и в конце концов засыхают. Заболевшие листья скручиваются, становятся ломкими, перестают расти. На них поселяются другие болезни. Плоды же, не успев вызреть, просто растрескиваются и еще зелеными осыпаются. В итоге нет ни урожая, ни прироста.
Мучнистая роса.
— Можно ли справиться с мучнистой росой?
— Чтобы снизить ее вредоносность, необходимо максимально уменьшить запас инфекции, уничтожив мицелий и споры гриба. Сделать это можно двумя способами: химическим и биологическим. В первом случае используются различные фунгициды, во втором — микроорганизмы, развивающиеся в процессе брожения кисломолочных продуктов, навозной жижи, прелого сена.
Обнаружив мучнистую росу на дереве, первым делом срежьте все больные побеги и сожгите их, чтобы вредоносные споры не заражали другие растения, тем более что восстановиться они уже не смогут.
Приостановить развитие мучнистой росы можно только в начальной стадии болезни, когда белый налет только-только появился на нижней стороне листьев. Сразу обработайте деревья одним из фунгицидов: «Топаз», «Импакт», «Скор», «Раек», «Страйк», «Строби», «Трайдекс», препараты серы — «ПСК», «Тиовит джет», коллоидная сера, «Кумулус».
Из биопрепаратов против мучнистой росы эффективен «Фитоспорин». Широко применяются и народные рецепты, в частности настой из свежего навоза. В нем (равно как и в сене) есть бактерии, способные уничтожить споры мучнистой росы.
Органикой или измельченным сеном на треть заполните емкость, залейте холодной водой и настаивайте 3 дня, периодически перемешивая. Затем профильтруйте через плотную ткань и, разбавив водой 1:10, сразу же приступайте к обработкам. Проводить их лучше вечером, чтобы избежать солнечных ожогов.
Для борьбы с мучнистой росой используют и любые сбраживаемые в течение 2—3 суток огородные сорняки, а также кисломолочные продукты — молоко, кефир, простоквашу, сыворотку (1 л на 10 л воды). Бактерии, которые активно развиваются в этих продуктах, убивают грибок мучнистой росы.
Проведя курс лечения, не расслабляйтесь: если мучнистая роса попала на участок, полностью ликвидировать инфекцию очень сложно. Периодически внимательно осматривайте сад и уничтожайте пораженные побеги. Осенью соберите все опавшие листья и плоды и сожгите их, а почву вокруг кустов и деревьев обработайте раствором «Медного купороса» или «Бордоской жидкости».
Сделав ставку на тот или иной препарат, обязательно соотнесите его применение с температурой воздуха. Жара и солнце налагают определенные (и очень жесткие!) условия: днем все обработки под запретом. Лучше вечером, когда солнышко село и температура приближается к плюс 20 градусам. Препараты хорошо впитаются и сработают, не будет ожогов — ни термических, ни химических.
Эффективность же дневных обработок в жару практически равна нулю: активность препаратов резко снижается. Вместо того чтобы впитаться, они испарятся и могут даже нанести больше вреда, нежели пользы.
Тля.
— В этом году как никогда много тли. Особенно на вишне и черешне — все макушки молодых побегов скручены.
— Тля, действительно, очень бурно распространяется в жаркую погоду, причем на всех культурах. Настоящее бедствие. И не смотрите на ее хлипкий и нежный вид! Это мелкое (размером пару миллиметров) мягкотелое насекомое живет крупными колониями, очень активно (до 12 поколений за сезон!) размножаясь и расселяясь. Каждая самка способна родить за сезон до 100 личинок.
Старая жесткая листва тле не по зубам, а вот молодые и нежные листья, побеги и бутоны — то, что надо. Поэтому чаще всего и страдают от вредителя верхушки и молодые листья. Поврежденные, они скручиваются, засыхают и гибнут.
Высасывая из растений питательные вещества, тля выделяет липкую сладкую жидкость — медвяную падь, которая мельчайшими капельками оседает на поверхности растений, провоцируя заселение сажистым грибком, который угнетает и без того ослабленное растение, просто не давая ему дышать.
Тля.
Помимо этого, тля — переносчик различных вирусных заболеваний, которые вызывают аномалии у растений вплоть до вырождения сорта. Июнь и июль — пик активности вредителя.
— Но ведь тля всегда работает в паре с муравьями.
— Да, чаще всего ее переносят черные садовые муравьи. И все потому, что падь, которую та выделяет, — одно из любимейших их лакомств: ведь в ней есть так необходимые муравьям белки и углеводы. И занимает мядвяная роса более 60 процентов их рациона. Наша задача — разлучить эту «сладкую» парочку.
Быстрее всего тля размножается в сухие и жаркие годы в садах, где приствольные полосы или круги заросли сорняками. Подорожник, конский щавель, купырь, бутень — это не просто сорные травы, а своего рода дополнительный «деликатес» для вредителя.
И в то же время есть растения, запах которых насекомые просто не переносят. Например, зеленую тлю отпугивает лаванда, черную — чабрец. Также в приствольных кругах или по краю грядки можно высадить чеснок, ромашку, бархатцы, календулу, петрушку, полынь, настурцию, шнитт-лук, горчицу, фенхель, кориандр, мяту перечную, базилик, сельдерей, пастернак, укроп…
Муравьи и тля.
Настои из этих растений, а также из листьев одуванчика, корней хрена, ботвы томатов и картофеля, ноготков, пижмы — хорошее средство против тли.
Если под плодовыми деревьями и кустарниками высадить настурцию, вредитель переключится на цветы и бороться с ним будем намного проще. Также из числа любимчиков — петуния, мальва, космея, клеома, клубневая бегония, бобы. Из деревьев тлю больше всего привлекают липа, калина и черемуха.
Ну а если тля оккупировала растения всерьез и надолго, не хочет покидать насиженные места, возможно, придется воспользоваться химией: «Актара», «Фуфанон», «Биотлин», «Фьюри», «Децис», «Инта-вир», «Каратэ». Но если уже начали созревать плоды, ставка на биоинсектициды: «Фитоверм» и «Актофит». Правда, чтобы полностью избавиться от вредителя, придется провести 2—3 обработки.
Конечно же, не стоит списывать со счетов и природных врагов тли. Есть немало насекомых, у которых она — главное блюдо. Это журчалки, личинки божьей коровки, мухи-сурфиды, златоглазки, уховертки, наездники, жужелицы, некоторые осы и хищные клопы.
— На июль приходится и пик активности плодожорок.
— В июле, особенно если погода стоит жаркая и сухая, в садах начинается массовый лет бабочек, откладка яиц и отрождение гусениц яблонной плодожорки. Да и пилильщик повреждает завязь, вызывая ее опадение.
Плодожорка.
Самки плодожорки на листья или плоды откладывают яйца, из которых через 20 дней появляются гусеницы. Они выедают ходы в мякоти яблока, пробираясь к семенной камере. После этого выбираются наружу и перебираются на соседний плод. Каждая гусеница способна повредить до трех фруктов.
В ранки плодов проникают споры плодовой гнили, и они загнивают. Против отрождающихся гусениц яблонной плодожорки семечковые культуры в фенофазу «грецкий орех» нужно опрыскать инсектицидами. При высокой численности вредителя через 12—14 дней обработку повторяют. Главное условие — последняя обработка не позже, чем за 21 день до созревания и съема урожая.
На приусадебных участках против листо- и плодогрызущих вредителей можно применять (из расчета на 10 л воды) следующие препараты: «Альтерр, КЭ» (яблоня — 2 мл), «Тарзан, ВЭ» (яблоня, слива — 2 мл), «Кайзо, ВГ» (яблоня — 4 г), «Новактион, ВЭ» (яблоня, груша, слива — 13 мл), «Инсегар, СДГ, СП» (яблоня, груша — 5 г, алыча, слива — 4 г), «Шарпей, МЭ» (яблоня — 2 г).
Эффективны «Каратэ», «Актара», «Искра». Не забывайте и о биопрепаратах: «Фитоверм», «Лепидоцид», «Битоксибациллин», «Актофит», «Акарин», «Дендробациллин». А если малое количество вредителей, то выручат и народные средства.
— А как понять, кто похозяйничал в саду — пилильщик или плодожорка?
— Пилильщик повреждает только молодые завязи плодов. И там, где он питался, полностью съедены все семена, а выходное отверстие закрыто мокнущими экскрементами. А если открыто, то из него вытекает бурая ржавая жидкость с резким клопиным запахом.
В поврежденных же плодожоркой плодах выедена только небольшая часть семян, а съедена главным образом мякоть. Плодожорка после «работы» обычно оставляет входные отверстия сухими, заделывая их опутанными паутиной экскрементами. По этим признакам можно легко различить падалицу, поврежденную личинками пилильщика и плодожорки. Как правило, к началу появления личинок яблонной плодожорки пилильщик уже заканчивает свое питание. И все поврежденные им плоды успевают осыпаться.
— Немало забот и с фундуком: он все активнее завоевывает наши участки.
— Пока деревья были единичными, практически никакой угрозы для них не было. А теперь дань урожаем берет ореховый долгоносик. Чтобы не потерять весь урожай, необходимо провести как минимум две обработки. Это защитит орешник и от других листогрызущих насекомых, в том числе и орехового усача.
Зимует долгоносик в стадии личинки в почве, а весной окукливается. В мае, когда воздух прогреется до плюс 16 градусов, самка прогрызает зеленые, еще мягкие плоды орешника и откладывает в каждый из них по яйцу. Отродившиеся личинки полностью выедают ядро. Закончив питание, они покидают орех и зарываются в почву. Чтобы поставить им заслон, надо провести не менее трех обработок инсектицидами («Волиам Тарго», «Фастак», «Актара»). Но и это полностью не спасет урожай: во время откладки яиц жуки питаются слабо, а отложенные в орехах яйца ядом не возьмешь.
Во второй половине лета на фундуке могут появиться мучнистая роса и различные пятнистости. Против грибных болезней эффективно 2—3-кратное опрыскивание «Бордоской жидкостью» (1—4 л на куст), а также препаратами «Тиовит Джет», «Топаз», «Кумулус».
К инсектицидам можно добавить фунгициды широкого спектра действия — «Скор», «Топаз», «Раек», «Топсин М».
— Если черешня уже вовсю зреет, то вишня все еще наливает плоды. Как их сберечь?
— Здесь главный враг — вишневая муха. Благодаря развитому обонянию она по сладкому запаху быстро находит садовый участок, где можно полакомиться косточковыми культурами. Вишневая муха одинаково любит вишню, черешню, абрикосы, жимолость, барбарис, снежноягодник и черемуху.
Вишневая муха.
Лет вишневой мухи длится с середины мая и до середины июля. Самка откладывает по одному около 150 яиц в начинающие созревать ягоды. Отложив же, погибает — свою миссию она выполнила. Из каждого яйца через 6—10 суток появляются личинки, которые, питаясь исключительно плодовой мякотью, постепенно передвигаются к косточке.
— Как же не пропустить появление вредителя?
— Как только потеплеет, сразу же развесьте в кроне деревьев воронкообразные ловушки с любыми сладкими напитками. В пластиковой бутылке срежьте верх, налейте в емкость компот, квас, пиво, водный раствор меда или что-то другое и накройте сверху срезанной частью, опустив горлышко вниз. Насекомые, привлеченные запахом забродившего продукта, проникнут внутрь через воронку, а назад выбраться уже не смогут. Главное — не забывать периодически чистить ловушки: менять жидкость и удалять насекомых. Как только внутри ловушек стали появляться первые мухи, сразу же приступайте к профилактике. А если их собралось уже более 20 — значит, начался массовый лет.
Ловушка может быть и клеевой. На картон желтого цвета нанесите долгосохнущий клей, который используется для ловчих поясов или против мышей. Развесьте картонки на деревьях.
Из-за того что весна была затяжной, все сроки сдвинулись. И если в прошлом году подобные обработки мы проводили в конце июня, то в этом сезоне — в начале июля. Хотя и здесь все зависит от сроков созревания плодов. Если это ранние сорта черешни, то сейчас применяем исключительно биологические препараты — «Фитоверм», «Актофит», «Битоксибациллин» и «Лепидоцид». На поздних сортах пока еще показаны и сильнодействующие инсектициды. Они своего рода «тяжелая артиллерия» в садоводстве. Но поскольку препараты токсичны, то их можно задействовать не позже чем за 21 день до сбора урожая.
Для средних и поздних сортов допускается опрыскивание даже на этапе, когда уже образовалась завязь. Самые популярные из химических препаратов — «Актеллик», «Инта-вир», «Фуфанон», «Кемифос», «Моспилан», «Конфидор». Не менее эффективны «Искра», «Каратэ» и «Молния». Поскольку насекомые адаптируются к ядам, препараты необходимо чередовать.
— Июль — это еще и время закладки цветковых почек урожая будущего года.
— И наша задача — помочь растениям в этом нелегком для них деле. Обязательно надо защитить деревья груши от галловых клещей. Именно в момент формирования новых почек вредители заселяются в них (как цветковые, так и листовые) и находятся там до следующей весны. То есть вегетировать растение уже начинает вместе с насекомым. Эффективны препараты-акарициды или универсальные (инсектоакарициды) — «Акарин», «Омайт», «Актара», «Волиам», которые действуют и против клещей, и против насекомых. Также сдерживают распространение клещей препараты серы («ПСК», «Кумулус», «Тиовит Джет»).
Галловый клещ.
На пользу пойдут и сбалансированные подкормки. И если до середины лета мы можем давать серьезную дозу азота, то с середины июля доля азота в удобрениях неукоснительно снижается: растения должны подготовиться к зиме.
Нужны и микроэлементы — магний, марганец, молибден. И вносить их лучше по листу. Обязателен и кальций, особенно для яблонь, груш и черешен. И тех сортов, которые склонны к растрескиванию. Доказано, что своевременные обработки «Кальциевой селитрой» снижают поражение плодовой гнилью. Также кальций делает кожицу более плотной, упругой и неподатливой к растрескиванию.
Хорошо стимулирует закладку цветочных почек прищипывание или легкое скручивание верхушки побегов. Не забываем удалять и волчки: зачем ждать зимы?
Срезы обязательно замазываем. В жаркую погоду солнышко, конечно же, быстрее их подсушит. Но учитывая, какой у нас (благодаря все той же жаре) шикарный инфекционный фон, все же не стоит оставлять их открытыми. Используйте для замазки садовые бальзамы и вары, краску (масляную, акриловую, водно-дисперсионную) или даже 1-процентный раствор «Медного купороса» или «Бордоской жидкости». Их удобно наносить пульверизатором. Срезали — обработали. На поверхности образуется фунгицидная пленочка. И даже если на ранку попадет патогенная спора, внедриться она уже не сможет.
Не забывайте и про полив сада. Он должен быть редкий, но обильный. А чтобы вода не стекала с приствольного круга и попадала куда надо, проколите газон или почву под кроной дерева штырем или садовыми вилами на глубину 25—30 см — глубину корнеобитания. Особенно важен хороший полив для растений с созревающими плодами и ягодами — малины, смородины, крыжовника, вишни и других. Это наилучшим образом скажется на размере и качестве плодов.