если подтекает помпа что делать
Течь новой помпы GMB (рассуждения)
С чего всё началось, а с того что у меня заклинило подшибос и порвало ремень я поставил ремень 4РК985 и русский ролик…и забыл про это…
Примерно после 5-6 тыс. км я заметил течь антифриза из нижнего дренажного отверстия помпы…Конечно же сразу принял решения о замене помпы…Поменял на новую ГМБ… И сейчас проехав около 7000 км я снова вижу течь из этого отверстия и ещё из под нижнего шланга радиатора (вылечил силовым хомутом)… Расстроился конечно сильно, 3000 р. на ветер…
Начал рыть интернет и наткнулся на похожую проблему… Вот ссылка! Конечно сразу же поехал и купил ремень 4РК995 за 700р японский и переставил его… При снятии ремня никаких люфтоф ни продольных, ни радиальных у помпы не обнаружил!
Но вот теперь думаю а разве дело в ремне, почему же продавило сальник. Разница 1см, натягиваю так же как и у всех соклубников, что 985, что 995, но однако у меня 7000 км ресурс а у остальных под 100 тыс. км…
Незнаю то ли дело в самой системе охлажднеия, может давление большое (крышка кстати 1.1 атм), то ли помпа плохая попалась, а может и ремень…
Кто что думает?
В дополнение к решению проблемы на 14.10.16 купил японскую оригинальную крышку радиатора на 0.9 атм. Посмотрим сколько проживет уже потёкшая помпа с новым 995-м ремнём и крышкой на 0.9, а не 1.1…
Потекла помпа.
Собирался ехать домой с работы, коллега проходя мимо обратил мое внимание на странные щелчки-металлическое задевание чего-то об что-то))) (из салона ничего не было слышно, так бы среагировал раньше)))
Так-то помпу надо было менять ранее, т.к. пару лет тому назад подедало ремень ГРМ, а если верить этому дяде: ссылка на видео то всему виной помпа.
Время на машину появилось только сегодня. По совету Сереги снял ремень гены, чтоб проверить пропадет ли щелкание. При запуске щелкания не было слышно. Подозрения пали на расшатанный и сухой (по звуку при вращении рукой) натяжной ролик ремня генератора и окаменелый за 33495 км пробега ремень гены.
Открутил натяжной ГРМ и потрогал помпу-не шатается! Собрал все и поехал в магаз.
Прикупил ремень БРТ и ролик INA (заводской короче):
Еду к Сереге чтоб вместе махнуть, и на тебе- на светофоре слышу ужасающий скрежет-заглушил ДВС, запускаю повторно-скрежет не исчезает.
Срулил на обочину-благо магаз Трасса рядом был. Открываю капот, а там мокро в районе кожуха ремня ГРМ, снял кожух и в районе помпы течь, на вкус сладкое-значит антифриз. Сам ремень ГРМ поврежден-нитку видно.
В трассе приобрел:
— помпу ТЗА, как мне сказали 1150р.(уточнил в другом магазе сказали что в бело синей упакове-это простой ТЗА-не премиум. Премиум стоит 1700р., но до того магаза далеко ехать);
— ремень ГРМ Gates Power Grip около 500 р., т.к. на старом, что менял 15 тысяч назад, нитку вырвало от приколов помпы. Ролик не стал брать т.к. стоит Gatesкий и ему всего 15-шка.
— 5 литров G-11 (пытались подсунуть антифриз Т-1)))) 500р.
Звякнул хорошим людям, чтоб на буксир взяли))).
Про себя думаю: «Вот и настал тот момент, когда калина ехала не своим ходом-не думал что до такого доведу, а она ведь предупреждала-но не было времени)))».
На дороге не стал возится. Благо до Сереги было рукой подать-всего 2 км.
Вместе с Серегой все замутили часа за 4.
Чтоб открутить болт шкива распредвала, можно врубить 1-ю передачу и давить на тормоз в это время второй товарищ откручивает болт (ремень ГРМ одет если!)
Чтоб снять металлическую защиту прикрывающую помпу Серега выбил шкив деревянным колышком:
При помощи компрессора слил охлаждайку как раньше единственное что забыл о том, что можно было дунуть через компрессор в пароотводящий шланг-вылилось бы больше чем 2 литра-доказано ранее: www.drive2.ru/l/7075329/.
Начал откручивать помпу и понял, что она на честном слове держалась во всех 3-х местах-вообще без усилия откручивались винты (шестигранник на 5 вроде)
Вытекло немало. Помпа конечно болталась-подшипникам конец короче.
Зачистил посадочное мест помпы на ДВС канцелярским ножом и прошелся смоченной естественным путем в антифризе шкуркой (нулевка) на всякий случай.
Продаван говорил что прокладку помпы можно просто так ставить-без герметика-это не устроило Серегу)))-посадили на мизерный слой герметика сливным отверстием вниз.
Далее воткнули шкив на место, выставили метки и воткнули ремень ГРМ и натянули при помощи спец ключа.
Никак не мог подлезть, чтоб снять пыльник натяжного ролика генератора, Серега предложил открутить болт кронштейна, что и было сделано:
Болт ролика откручивается наоборот т.е. по часовой стрелке. Зажав в тиски Серега произвел замену ролика в кронштейне.
Подробнее про ролик можно посмотреть здесь: ladakalinablog.ru/zamena-…zhnogo-rolika-generatora/
Чтоб ослабить натяжку ремня надо: ключем на 19 ослабить контргайку и крутить шток по ЧАСОВОЙ стрелке-тем самым шток начнет вкручиваться в основание кронштейна ролика и за счет этого сам ролик начнет подниматься-отходить от ремня генератора. Натяжку проводим крутя шпильку на 8, ПРОТИВ часовой
Утро: Повторил операцию с выпуском воздуха-при нажатии на педаль булькание не пропало.
Ослабил чуток натяжку ремня гены, т.к. накануне ролик шипел чуток и сейчас при запуске ДВС (утром) гена скрипнул пару раз-ИМХО признак перетянутого ремня. Ослабил и все ОК!
Предстояла дорога в 250 км., по завершению маршрута и остывания СОД, булькания как ни бывало. Долил 200 грам G11 и все ОК. Ремни после 250 км и остывания как и при установке-не съедены, не разболтаны!
Тем же у кого нет возможности продать и купить что-нить новое-крепитесь(((
Месяцок спустя как похолодало, ремень гены посвистывал редко-проверил натяжку-чуть ослаб-подтянул и все норм-не свистит!
Неисправности помпы
Неисправности помпы проявляются в значительном люфте ее вала, нарушении герметичности уплотнения, износе (появлении коррозии или разломе) крыльчатки. Все перечисленные дефекты приводят к тому, что водяной насос автомобиля работает не должным образом, из-за чего в системе охлаждения двигателя не поддерживается необходимое давление, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры охлаждающей жидкости вплоть до ее закипания. Приходится покупать новую помпу и устанавливать ее вместо старой.
Признаки неисправности помпы
Существует всего шесть основных признаков «умирающей» помпы, по которым можно судить о том, что насос частично (и даже полностью) вышел из строя и подлежит замене. Так, к таким симптомам относится:
При появлении хотя бы одного из перечисленных выше признаков неисправности водяной помпы автомобиля необходимо выполнить дополнительную диагностику, как помпы, так и неисправностей системы охлаждения. Когда проявились первые признаки умирающей помпы ехать еще можно, но как долго, неизвестно, и лучше не испытывать судьбу. В одних случаях машина может протянуть 500. 1000 километров, а в других не проедет и сотни. В любом случае с системой охлаждения шутки плохи, и нужно выполнять ее диагностику и ремонт вовремя и в полном объеме.
В зависимости от марки и качества водяной помпы системы охлаждения регламентом предписывается ее замена приблизительно через 60 тысяч километров пробега (зависит в каждом конкретном случае, и предписывается автопроизводителем, соответствующую информацию можно найти в мануале).
Причины неисправности помпы
Какие возможные причины неисправности помпы? Этот вопрос интересует не только начинающих, но и достаточно опытных автолюбителей. Далее приведены основные причины, от наиболее распространенных и часто встречающихся до «экзотических». Среди них:
Зачастую снижение производительности помпы, и соответственно, снижение давления в системе охлаждения наблюдается после применения герметика, используемого для устранения течи радиатора. Так, его состав смешивается с охлаждающей жидкостью и забивает соты (каналы) радиатора, а также налипает на крыльчатку помпы. Если такая ситуация случилась, то необходимо сливать антифриз, демонтировать помпу, после чего выполнять промывку системы охлаждения при помощи специальных или подручных средств.
Как определить неисправность помпы
Проверить водяную помпу двигателя автомобиля на наличие неисправности достаточно просто. Самый простой метод — попробовать на ощупь, если на валу насоса люфт или его нет. Для этого достаточно взяться пальцами за вал помпы и подергать его из стороны в сторону в направлении, перпендикулярном самому валу (то есть, поперек). Если подшипник в порядке, то люфта быть не должно. Если же даже небольшой люфт имеет место, значит, помпу нужно менять.
Однако более тщательная проверка без снятия помпы выполняется по следующему алгоритму:
Также чтобы проверить помпу, необходимо визуально осмотреть ее посадочное место. Для этого нужно демонтировать защитный кожух газораспределительного механизма для того, чтобы получить доступ непосредственно к насосу (у различных автомобилей конструкция отличается, поэтому, возможно, кожуха не будет или его не нужно демонтировать). Далее внимательно осмотреть корпус помпы, ее уплотнение и посадочное место.
Обязательно нужно обратить внимание на наличие подтеков антифриза из-под уплотнительной прокладки. Причем, не обязательно, она должна быть влажной в момент проверки. Если посадочное место и уплотнение сухое, но в районе крепления имеются засохшие (причем свежие) следы подтеков, то это означает, что при высоком давлении уплотнение все же пропускает охлаждающую жидкость. Следы подтеков имеют рыжеватый или коричнево-бурый цвет, в некоторых случаях серый (это зависит от того, какого цвета был залит антифриз в систему охлаждения).
Перед тем как демонтировать помпу для дальнейшей диагностики (проверки крыльчатки и подшипника) необходимо убедиться в том, что термостат системы охлаждения работает должным образом, а в самой системе отсутствует воздушная пробка. В противном случае необходимо устранить соответствующие неполадки.
Если же помпа демонтирована, то обязательно нужно осмотреть состояние крыльчатки. В частности, целостность лопастей, а также их форму.
Чтобы проверить, именно подшипник помпы ли издает соответствующий шум и свист, достаточно снять ремень со шкива насоса и раскрутить его от руки, желательно как можно быстрее.
Если подшипник неисправен — он будет издавать гул, а перекатываться с ощутимым грохотом и неравномерно. Однако такой метод подойдет для тех помп, чей шкив вращается приводным ремнем. Если же он вращается ремнем ГРМ, то для диагностики нужно будет ослаблять его усилие и проверять его работу в таких условиях.
Как шумит неисправная помпа
Многих автолюбителей интересует вопрос о том, ремонтировать ли старую помпу, либо же менять покупать и устанавливать новый насос. Конкретного ответа в данном случае быть не может, и он зависит от состояния помпы, ее износа, качества, торговой марки, цены. Однако, как показывает практика, ремонт возможен лишь при замене резиновой прокладки. В остальных случаях помпу лучше заменить на новую, особенно, если она используется уже давно. При замене помпы также меняется и антифриз.
36# Потекла помпа!Очень рад что успел заметить и исправить!
Доброго времени суток друзья!
В общем щас расскажу историю, которая со мной приключилась.
Приехав на днях в гараж ставить машину на ночь, я что-то решил залезть в яму и посмотреть на состояние ходовой моей приорки.
Полазив под машиной с фонариком, проверка выяснила что ходовая в прекрасном состоянии, но…НО хорошо что я обратил внимание на тот факт, что на защите были какие то пятнышки небольшие! Ну я ж в общем присмотрелся и попробовал провести рукой с обратной стороны защиты, которая расположена к двигателю.
Моему шоку и удивлению не было предела, что там была небольшая лужица синего цвета!
Я ж как полагается попробовал чуть чуть, а жидкость то была сладкая и как оказалось начала подтекать у меня помпа…ПОМПА НА ПРИОРЕ, ну вы понимаете что это такое для приоромотора, и для владельца.
На следующий день, я мигом помчал на сервис к знакомому, который и подтвердил диагноз: помпа течет и уже с очень хорошим люфтом!
Начав покупку запчастей, я конечно очень был расстроен, кризис и все дела, и цена очень круто взлетела!
В общем по запчастям вышло мне все в 4655 рублей : новая помпа ТЗА (точно такую же брал и в прошлый раз), сразу купил усиленный комплект гейтс с роликами ( подумал, а что смысл, заменю я сразу все кучей) ну и тосола 10 литров.
все досконально рассмотрел и все настоящее, не левые подделки.«>
Ну собственно все поменяли мне за 1500 рубчиков, даже у автосервисмэнов цены выросли, потому что «всем сейчас тяжко»
В общем ребят, жесть конечно что запчасти так мало ходят, от прошлой замены не прошло и 28 тыс.км, и то, и то СЛАВА БОГУ что я заметил и быстренько все исправил.
В общем ребят следите за этим делом, и чтобы Вас запчасти на ваших машинках не подводили и ходили свой срок, и поменьше всем нам поддельных деталек на наши авто.
Цена вопроса:
Ремень грм Gates — 3 289 рублей ( с учетом скидки)
Помпа ТЗА — 900 рублей ( с учетом скидки)
Тосол — 477 рублей
Замена ремня и помпы — 1500 рублей.
Течёт помпа
Вчера ездил в сервис, посмотреть, что же там стучит внижу… Ничего криминального не нашли, всё на месте, подушки целы… Заменили на защите большое количество розовых пятен и антифриза. Попутно полезли смотреть, откуда течёт… Ужаснулись… Течёт помпа… Течёт видимо в нескольких местах. И вот возник вопрос к знатокам, которые сталкивались с таким. течёт непонятно откуда, но попадает на ремень и разбрызгивает по всему подкапотному пространству.
Течёт похоже из втулки, и тут вопрос, это лечится или только заменой?
У меня из неё течёт…
Audi 80 1989, двигатель бензиновый 1.8 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 16
Когда сальник начинает пропускать, через эту дыру выходит антифриз.
Рекомендую установить в заглушку тавотницу и шприцевать помпу!Излишки смазки выйдут через эту дыру.
Сальник как правило течёт при износе подшипников, смазка позволит значительно продлить ресурс помпы!
у меня точно так же потекла. вот новую ставить буду
помпу не ремонтируют помпу меняю… ненада кидать деньги на ветер всёравно будит фигня.
Я уж поменял… Пока всё хорошо, только радиатор дырявый))) Он следующий… 😎
А че б HEPU и помпы не делать. Щас много кто всё подряд делает.
Вот DOLZ A-151 я смотрю стоит 570, а DOLZ A-161 (с корпусом) — 1100. Да и не нашел я в сборе дешевле 1000. мож там шляпа какая или ценник не тот.
Посмотри по отзывам на фирмы, которые в магазине предлагают и выбери подходящее.
Шляпа быстро из строя выходит.
Я в магазин зашёл, там действительно что-то в каталоге косяк. Получается помпа DOLZ 1120р. и сразу возьму патрубок к термостату за 95р. Есть конечно за 30р. Но мне страшно представить из чего он сделан…
Крутятся — хорошо. Можно и половинку махнуть или корпус про запас.
А половинка и целая от одного производителя?
Ну половинки только HEPU, а в сборе большой выбор. Но мне странно, что в их названии делает название HEPU…
«DOLZ A-151 Насос водяного охлаждения VAG (Hepu P512) 026 121 005 A «
На первой фотке изображена половинка, (по SKF VKPC 81410), которая с помощью болтов крепится ко второй половине — корпусу. Две половины в сборе — VKPA 81410.
Ссылка на листовку: www.google.ru/url?sa=t&rc…g2=RoixWB_wiFVAeMtPQAm51A
Так вот те болты, что скрепляют половинки, закисают и могут заломиться. И если выкрутить заломыши не удастся, то придется менять помпу с корпусом.
Если финансы позволяют, то лучше взять с корпусом, чтоб не колыпаться без толку.
Мне так сразу предложили — бери два варианта, ненужный вернешь. Но я взял в сборе, т.к. не знал какую помпу ставил предыдущий владелец.
А по поводу термостата — раз гура нет, то можно попробовать таз, но в комплекте с помпой уже будут кольца. Тока смущает герметик под фланцем термостата. Может его туда набухали из за того, что фланец уже покоробило и кольца уже не хватает для уплотнения.
В общем если будет кому подбрось до магазина, то можно и не заморачиваться. В противном случае лучше запастись.
Посмотрел цены на кусочек и на целую. Почему-то половинка стоит 780р, а в сборе стоит 520р. О_о Так что по-любому в сборе буду брать. И по поводу пластмассового фланца, думаю тоже сразу взять новый, что б уж наверняка.
Кстати, в сервисе водтягивал болты на помпе в том месте где протекает, они крутятся нормально. И пока не течёт… =)
По идее прокладка под помпу должна быть в комплектах всех производителей. У SKF и Ruville она точно есть, причем резино-металлическая. Также туда еще кладут кольца под термостат и корпус помпы.
Кольцо под термостат резиновое. Лучше конечно оригинал или близкое к нему.
Если ГУРа нет, то можно и другие попробовать.
Если будешь менять сам, то возьми два варианта с корпусом и без в магазине который на возврат примет не понадобившуюся, т.к. если корпус не оригинал или болты заломятся, то половинкой будет трудно обойтись.
ГУРа нет. Термостат год назад меняли, стоял родной 89 года)) Где прокладка термостата, заметно герметик белый, который стал розовым.
А что значит с корпусом и без корпуса? Менять буду в сервисе, но сам) Магазинов не знаю в которые вернуть потом можно. Обычно если уж взял, так взял…
А если заказывать её, там прокладка есть в комплекте или ещё и прокладку?
И ещё, у фланца где термостат, там одна прокладка или две? Там вроде как 50*4мм, прокладка от тазика подойдёт? Там резиновая или паронит?
Я лечил заменой. Думаю что ремонтом извращатся не стоит.