Фольксваген поло не крутит стартер что делать
Не крутится, не вертится: почему перестаёт работать стартер и как его отремонтировать?
Звук умирающего стартера – это самое отвратительное, что можно услышать утром, сидя в холодной машине (если случайно не включить «Русское радио»). Особенно если машина с АКП и «с толкача» её не завести. Звук может быть разным: щелчки, очень вялое и натужное вращение, а ещё хуже не услышать вообще ничего. Иногда бывает обратная ситуация: холодный мотор запускается легко, а «на горячую» стартер работать отказывается. Почему так бывает? Потому что стартер – это тоже железка, и она тоже может сломаться.
Просто электромотор
Коротко напомним, что такое стартер. Стартер – это электромеханическое устройство, служащее для запуска двигателя внутреннего сгорания. А основная часть этого устройства – обычный электромотор. Принцип его работы описывать не стану: школу, надеюсь, смогли закончить все, а там про электромотор на уроках физики рассказывали подробно.
Раскрутить электромотором коленвал ДВС – это ещё не всё, что нужно для удачного пуска. Есть небольшая сложность: коленвал для пуска мотора нужно раскрутить хотя бы до 100 оборотов в минуту, для чего шестерня стартера должна делать приблизительно 1000 оборотов. После пуска мотора коленвал вращается в среднем со скоростью около 1000 оборотов (а в мороз – и больше), при этом шестерня стартера, находясь в зацеплении с венцом маховика, раскрутится до 10 000 оборотов. Стартер от такой скорости вращения якоря (ротора) просто развалится. Поэтому у этого электромотора есть ещё одна деталь – обгонная муфта, которую называют бендиксом. Устроена она просто: две втулки при включении стартера клинятся роликами на пружинках, а после пуска мотора, когда скорость шестерни становится больше скорости вращения ротора электромотора, ролики клинить втулку уже не могут, вследствие чего мотор не в состоянии передать вращение на ротор стартера. Может быть, на словах звучит сложно, но на самом деле устройство, «отключающее» стартер от мотора, элементарное.
Следующая необходимая деталь стартера – это втягивающее реле (по сути – соленоид). Оно выполняет сразу несколько функций. Сразу после подачи тока соленоид через вилку подводит бендикс к венцу маховика, а затем через медные контакты («пятаки») включают сам электромотор. Таким образом втягивающее реле не только обеспечивает соединение бендикса с маховиком, но и разгружает контактную группу замка зажигания. Пусковой ток очень большой – порядка 400 А, так что если бы не реле, жизнь замка зажигания была бы не слишком длинной.
После пуска мотора водитель отпускает ключ (или кнопку), напряжение на втягивающем реле пропадает, и пружина возвращает его сердечник на место. При этом размыкаются контакты электромотора, а бендикс отходит от венца маховика.
Теоретически, всё довольно просто. Бывают, правда, и некоторые другие виды стартеров. Например, на стартерах старых автомобилей втягивающего реле не было, поэтому стартер включался педалью: грубо говоря, нога водителя это реле заменяла, толкая бендикс и замыкая контакты стартера путём нажатия на педаль. А ещё есть династартер (по сути – генератор постоянного тока, стоящий прямо на коленвале) или пневмостартер. Но это не наша тема. Что же может пойти не так? Рассмотрим две классические ситуации: стартер не работает «на холодную» и стартер не работает «на горячую».
Холодно
Так как стартер – это электромотор, то ничто электромоторное ему не чуждо. Само собой, речь о плохом контакте.
Как я уже говорил, стартер потребляет большой ток. Особенно на дизельных машинах, моторы которых крутить сложнее из-за более высокой степени сжатия (а значит, компрессии и сопротивления при сжатии). Не зря, например, на ранних МАЗ-200 с 12-вольтовым оборудованием стартер работал всё-таки от 24 вольт (при пуске мотора две 12-вольтовые АКБ соединялись последовательно). Правда, впоследствии от этой схемы отказались и перевели этот МАЗ на 24 вольта полностью, но всё же.
Итак, плохой контакт. Первым делом нужно проверять массу и толстый плюсовой провод, идущий на стартер. В крайнем случае можно попробовать включить стартер добровольно-принудительно, замкнув подходящей железкой контакты на втягивающем реле. Главное, не замкнуть плюс на массу стартера. Если стартер в ходе этой процедуры ожил, то, скорее всего, виновата именно проводка к нему.
Про то, что причиной полного молчания стартера может быть разряженная АКБ, говорить не буду – это совсем уж элементарно.
Если машина старая, то стартер может перестать работать из-за скопления в нём продуктов износа щёток или прочей пыли и грязи, которые в него всё равно попадают в ходе эксплуатации. Иногда достаточно всего лишь хорошенько его почистить, и он снова будет работать. Правда, недолго, поэтому уж если стартер с машины снят, не мешает провести его подробную дефектовку, чтобы не снимать его каждые две недели.
Менее вероятная, но тоже частая проблема – это износ бендикса. Со временем ролики его механизма изнашиваются, становятся тоньше и клинить втулку уже не способны. Обычно в этом случае стартер крутится, но не крутит маховик. Звук характерный, ошибиться трудно. Впрочем, почти такой же звук будет издавать стартер, в котором есть механические неполадки, которые не дают подвести бендикс к маховику. Например, сломалась или сильно изношена вилка. А может быть, есть неполадки во втягивающем реле. Скорее всего, будет проще снять стартер, разобрать его и проверить состояние всех элементов: гадать тут можно долго.
Наиболее экзотическая причина молчания стартера – это неисправность магнитов статора. Ну, как неисправность… Они иногда просто отваливаются. Этим грешат, например, белорусские стартеры, которые стоят на многих наших вазовских машинах. Теоретически отвалившийся магнит можно обычным суперклеем приклеить обратно на статор. Но при этом важно не перепутать полярность магнитов.
Кстати, у любителей реанимировать стартер молотком (см. выше абзац про изношенные щётки) эти магниты отлетают заметно быстрее. А если они уже приклеены кем-то суперклеем, то нужно помнить, что после высыхания этот клей обычно становится хрупким, и «ремонт» стартера молотком с приложением усилий к статору гарантированно приведёт к потере магнитом своего места. Так что увлекаться этим не стоит, и если уж занялись ремонтом статора, то проверьте и щётки.
Горячо
Перейдём ко второй части Марлезонского балета: отказа стартера работать на горячем двигателе. Как ни странно, но начинать надо опять с проводки. Вероятно, где-то контакт может уходить из-за изменения температурного зазора. Ну, а владельцы Жигулей точно помнят, что если такое происходит, нужно чистить или менять «пятаки» стартера. Всё-таки температура при искрении с таким током может доходить до тысячи градусов, так что плавятся контакты на ура. Ну или прикипают, что тоже бывает.
А вот наиболее распространённая поломка имеет более сложный и системный характер. Коротко – это перекос якоря стартера. Происходит это из-за износа опорных втулок якоря (или подшипника, если он есть). В этом случае якорь встаёт наперекос, и щётки уже не могут полноценно прилегать к коллектору, а сам якорь может задевать магниты статора. И вот тогда стартер будет потребять очень много тока (можно оплавить клемму аккумулятора или сжечь плюсовой провод, который идёт на стартер), сама АКБ будет очень сильно разряжаться в момент работы стартера, а крутиться при этом он будет еле-еле даже с живой АКБ. Тут потребуется уже достаточно серьёзный ремонт: замена щёток, втулок якоря и проточка коллектора. А если стартер недорогой, то будет проще его заменить новым. Конечно, речь не идёт про некоторые иномарки, запчасти на которые стоят неоправданно дорого. Там есть смысл заняться ремонтом. И повторю ещё раз: не надо пытаться экономить на спичках. Менять нужно всё, что выглядит уже изношенным. Хотя бы по той причине, что на некоторых машинах снять и поставить стартер обратно сложнее, чем родить в поле тройню.
Конечно же, при таком ремонте желательно проверить и все остальные механизмы – бендикс и втягивающее реле. Их обычно не ремонтируют, а ставят новые – ремонтировать в них нечего.
Кроме того, есть ещё две причины, по которой стартер не работает, хотя сам по себе может быть вполне исправным. Первая – это неисправность замка зажигания. В нём подгорает контактная группа, и замок просто перестаёт включать стартер.
Вторая причина – это износ венца маховика. Конечно, ресурс стартера почти всегда ниже, чем ресурс маховика, но в жизни бывают злые шутки. Так что если слышен странный скрежет или нет зацепления бендикса с маховиком, не всегда в этом виноват стартер. Ну а если зубцы венца сильно покрошены или изношены, они могут добить и сам бендикс. В запущенном случае, когда встают «зуб на зуб», может сгореть и стартер. Так что приходится помнить, что стартер – это всего лишь элемент пуско-зарядной системы, за состоянием которой нужно следить не менее тщательно, чем за системой охлаждения или тормозами. Как ни странно, машина любит не только смазку, но и ласку тоже. Ну и хотя бы чуточку внимания со стороны её владельца.
А дело то было не в стартере)))
Зимой я уже готовился к ремонту или замене стартера, так как бендикс визжал как свинья и схватывал иногда уже на раз пятидесятый только, но я всё же откатал зиму и как только начали сходить морозы, заводиться стало легче, и стартер вроде как стал менее капризный, но тут появилась новая проблема, поло начал отказываться заводиться на горячую, то есть если на холодную с пол тычка, то на горячую или дольше крутишь стартером, или с попытки пятой или без проблем заведется когда постоит часик другой.
Подозрения были на стартер, а точнее на то что он дает недостаточные обороты, так как на горячую компрессия двигателя уже больше, и ему типа тяжелее. И как то раз я не смог завестись и когда понял что уже посадил акб, решил завестись с горки, что получилось на отлично, потому что припарковался я на такой горке что накатом можно было ехать очень далеко.
Другой раз я не завелся и снова посадил акб после короткой поездки от дома к магазину, только припарковался я так что горочка и не снилась, тягая один его по парковке, перекрыв выезд, я всё же дождался добрых людей которые меня толкнули и я завелся.
Очередноц раз сидя задумываясь почему стартеру не хватает оборотов завести движок я пришел к выводу что он должен завестись и пошел скинул фишку с температурного датчика что стоит в флянце системы охлаждения и совершилось чудо, поло завелся как заводятся бензиновые атво в мороз, когда у них скидываешь фишку температурного датчика и подается больше бензина.
Так как я не верю в совпадения я решил проверить это дело еще много раз и всегда один и тот же рузультат, пока поло горячий, недавно после поездки, а на улице уже не зима, хороший плюс и поло остывает долго, машина заводиться не хочет, но стоит скинуть фишку с датчика, заводиться сразу.
То есть датчик температуры ож, уточню четырех контактный, у него 4 плюса, имеет прямое отношение или к опережению зажигания, иди к давлению топлива в топливной системе.
Еще заметил такую фишку, что в теплу погоду, утром, поло заводиться и работает тихо, мягко и точно так же едет, а в холодную или в жарку погоду заводиться тарахтит, гремит, и делая диагностику, брат мне сказал что у меня всё время весят ошибки по двум датчикам ТНВД, и пока я не решу эту проблему, машина будет не видеть нагрузку, будет то ехать то не ехать, греметь и тарахтеть.
И когда я скидывал фишку с температурного датчика, что бы завестись на горячую, поло один раз так тихо завелся и так классно ехал, что я вспомнил что такое было буквально один раз и то далёкой зимой.
Клинит замок зажигания в режим стартера Volkswagen Polo
И так необходимо снять кожух рулевой колонки. Как оказалось он не снимается без снятия руля. Хотя есть утверждения что снимается. Но я так и не понял как и дабы не чего не сломать решил снимать руль.
Самое сложно снять подушку. Но я разобрался и описал это отдельно тут www.drive2.ru/l/499810774147924007/
Руль снимается легким движением. Аж был удивлен.
Дальше верхний кожух просто тянем вверх он на защелках и снимается очень легко. Сначала подымается, потом нужно его вытащить из задних защелок.
Для снятия нижнего кожуха надо открутить три винта один снизу и два сверху вот эти два сверху и не дают снять кожух пока руль стоит, так как что бы вытянуть его надо тянуть на себя.
Ну а для снятия самой группы надо открутить два винта под красной краской.
Тут группа уже снята и выкручивать их полностью не надо.
Ну вот она контактная группа.
Теперь надо ее разобрать.
Для этого надо подцепить сразу все фиксаторы. Ну если не хотите не чего сломать. А их дохрена.
Можно использовать тонкие пластинки с консервной банки.
Разбирать всю группу не надо дабы не чего не потерять советую делать все только над столом.
Нам нужна внутренняя нижняя часть. Вот виновник торжества.
Фиксатор из за которого и клинил замок. Не потеряйте его и под ним пружинку и так же шарик с пружинкой.
Видно дорожки по которой ходит фиксатор.
Можно тупо выкинуть этот фиксатор. И у вас не будет проблем но возможно начнутся проблемы с другим. Ведь это защита от дурака а я как раз и являюсь этим дураком который вечно наровит включить стартер на заведенном авто. ))
В общем я решил его оставить. Не увидев не чего криминального я просто перевернул фиксатор. Почистил все и смазал.
Собрал все на место замок работает четко. Посмотрим как дальше будет. Если хоть раз клинанет то разберу снова и выкину его.
Собираем все в обратном порядке. Переде тем как вставить Контактную группу не забудьте вставить ключ. Так как надо совместить замок с группой.
Фольксваген поло не крутит стартер что делать
Фольксваген поло седан. Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.
Фольксваген поло не крутит стартер что делать
Фольксваген поло седан. Неисправности реле стартера
Основные неисправности реле и способ их устранения
Наиболее распространенная проблема со стартером – механизм отказывается совсем работать: не щелкает и якорь не вращается. Причинами такого поведения узла могут быть как электрические, так и механические факторы.
Электрические
-отсутствие разряда от аккумуляторной батареи (АКБ). В данном случае необходимо проверить батарею на дефекты: окисление контактов, разрушение пластин или повреждение корпуса. В зависимости от степени тяжести есть два варианта спасения – подзарядка батареи и ее замена на новую,
-окислились провода на АКБ. Нужно просто зачистить контакты. Для этого используют наждачную мелкозернистую бумагу или обычную зубную щетку. Выполнять очистку наконечников следует очень осторожно, дабы не повредить наружный слой,
-недостаточное натяжение наконечников,
-обрыв электроцепи между замком зажигания и стартером. Проводится восстановление поврежденного участка цепи,
-замыкание в обмотке реле. Устраняется путем перемотки или полной ее замены,
-заедает якорь устройства. Необходимо поставить новое втягивающее реле,
-неисправность контактного элемента замка зажигания. Решается только путем замены на новую запчасть.
Механические – стартер работает, но коленвал не вращается и двигатель не заводится, либо появился посторонний шум и скрежет в работе стартерного механизма.
-поломалась пробуксовая муфта,
-произошло отцепление рычага отключения от оси,
-буферная пружинка вышла из строя,
-износ поводкового кольца,
-стерлись зубья шестерней,
-ослабились винты крепежа стартера,
-расшатался фиксатор полюса.
Первые сигналы для беспокойства:
-Стартер начинает запускаться не сразу, а после нескольких пробных вращений ключом. Это указывает на подгорание контактов втягивающего реле. Для устранения неисправности нужно зачистить контакты.
-Стартерный механизм крутится, но слишком туго, АКБ при этом полностью заряжен. В этом случае надо обратить внимание на износ щеток или выработку подшипникового устройства.
-После того, как двигатель завелся, стартер не сразу отключается. Это означает об износе зубьев шестеренок в бендиксе или венца маховика.
Неисправностями, которые могут возникнуть с втягивающим реле, являются:
-Износ его элементов;
-Выгорание контактных пластин, установленных в крышку корпуса;
-Обрыв или перегорание обмотки катушек реле;
-Заедание якоря.
Появление этих неисправностей может вылиться:
-В несрабатывание стартера при запуске;
-Слабые обороты стартера, которые неспособны достаточно раскрутить маховик;
-Продолжение работы его даже после запуска мотора.
Как выявить неисправности
Выявить неисправности тягового реле не так уж и сложно. Следует отметить, что срабатывание его сопровождается щелчком – это результат втягивания якоря, и введение в зацепление шестерни.
При провороте ключа этот щелчок хорошо слышно. Так, отсутствие щелчка может указывать на обрыв в катушках, отсутствие питания, заедание якоря в одном положении.
-Если же при повороте ключа зажигания щелчок слышен, но сам стартер не запускается или запускается, но крутиться очень медленно, это может сигнализировать о подгорании контактных пластин.
-Продолжение работы стартера после запуска силовой установки будет сопровождаться характерным жужжанием.
-Возможно, что якорь заклинило во втянутом положении, и он не может вернуться обратно, поэтому держит шестерню бендикса в зацеплении и продолжает замыкать контактные пластины.
Если тяговое реле срабатывает, но якорь стартера не крутит, то причины этого могут лежать в:
-Разрядки АКБ-емкости батареи хватает только на срабатывание реле, а на прокрутку якоря нет.
-Наличие окалины на коллекторе якоря или его подгорание.
-Недостаточная затяжка проводов болтами на тяговом реле стартера, что в некоторых случаях может привести к искрению контактов.
-Обрыв обмотки якоря и статора.
-Замыкание в коллекторе между пластинами.
-Замыкание плюсовых контактов стартера на массу, к примеру, щеткодержателя, или межвитковое замыкание в якоре и статоре, между собой или на массу.
-Наличие окиси на контактах проводов и клеммах АКБ, что не обеспечивает стабильную передачу тока к стартеру.
-Износ щеток или их западине в гнездах.
-Плавление обмотки в результате перегрева стартера и как следствие, ее замыкание.
Реле не срабатывает и якорь не вращается, причины:
-Обрыв проводов или замыкание втягивающей, или удерживающих обмоток тягового реле между собой и на массу;
-Заедание штока тягового реле.
-Поломка в контактной части реле.
Если ничего не происходит при запуске двигателя:
-Перегорел предохранитель. Смотрите электрическую схему и замените последний.
-Неисправен замок зажигания.
-Вышло из строя реле стартера.
-Смотрите вышеперечисленные неисправности, замыкания могут произойти, как в реле, так и в самом устройстве.