Требуется проверка системы оптимизации акб мазда сх 5 что значит
Теперь НЕ «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»
Неожиданным способом удалось победить назойливое уведомление «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Самое неприятное заключается не в самом сообщении, выводимом на информационный дисплей. Его-то можно каждый прятать от глаз кнопкой «Info».
Особая благодарность инженерам Mazda за мигающий оранжевым цветом индикатор i-stop. Видимо, это главная система в машине, и о её состоянии нужно информировать наиболее назойливо. Например, в случае срабатывания системы контроля давления в шинах её индикатор на панели не моргает, а просто горит.
Постоянно горящий главный предупреждающий сигнализатор (в виде красного аварийного треугольника) прекрасно дополняет картину заботы производителя о счастливом обладателе автомобиля.
В моем случае, начиная с осени и заканчивая весной приходилось наблюдать эту иллюминацию.
Поиски решения проблемы на просторах интернета по сути свелись к двум вариантам.
1. Заряжаем АКБ несколько раз в год. При этом необходимо отключать аккумулятор от бортовой сети. А потом, если следовать инструкции по эксплуатации, производить ритуал знакомства АКБ с автомобилем. Наверное, к этому можно привыкнуть. Но поскольку таких манипуляций мне не приходилось делать на всех предыдущих отечественных и импортных автомобилях, то для себя я решил, что заниматься несколько раз в год зарядкой аккумулятора на машине 2012 года мне не подходит.
2. Не обращать внимание. Я старался так делать и, вроде, это удавалось. Но со временем эта иллюминация стала меня очень сильно раздражать. Видимо, переферическое зрение упорно доносило до подсознания, что машина сообщает о неисправности.
Вариант с отключением датчика тока не решает проблему и приводит к сообщению о неисправности.
Совершенно неожиданно родилась идея подключиться к батарее в обход датчика тока. Для этого достаточно открутить минусовые провода со штатной шпильки на датчике тока и одеть на болт затяжки крепления минусовой клеммы на аккумуляторе. Перед выполнением манипуляций необходимо отключить провод датчика тока.
Обращаю внимание на ньюас. При откручивании гайки затяжки минусовой клеммы выяснилось, что верхние витки резьбы на болте сплющены (может быть специально, чтобы гайка не скручивалась). Я принес клемму с датчиком тока в гараж, и там прошел заплющенную часть плашкой, чтобы гайку можно было свинтить. Можно было просто обточить напильником.
Результат наглядно показан на фотографии.
О чудо! Сообщение тут же пропало! Инициализацию батареи я не производил.
После подключения в обход датчика тока стал более регулярно наблюдать за параметрами с помощью программы forscan.
Из замеченного сразу — несколько выросло напряжение зарядки скажем с 14,15V (утром) — 13,9V (вечером) до 14,35V — 14,1V соответственно. Утром получается больше где-то на 0.2-0.25V. Могу предположить, что это зависит от температуры АКБ (утром она меньше).
Ток зарядки теперь всегда 0 (полагаю, ввиду подключения в обход датчика тока).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,00 Ом
Через пару дней bat_socc проинициализировался и составил 48.
Прошло полтора месяца. Никаких ошибок не было. Любимое сообщение не появлялось. Продолжаю наблюдать.
Сейчас batt_soc — 56 (несколько подрос).
Предполагаемое внутреннее сопротивление 7,24 Ом.
Если кто-нибудь еще повторит обман датчика тока, то прошу отписаться о результатах.
Неисправность системы заряда аккумулятора
Было у кого-то мигание кнопки стоп/старт? Машина 2013 года, я второй владелец, прежний владелец такого не замечал. Думаю поменять аккум, но прежде хочется понять поможет ли это против низкого напряжения, хочу попробовать у кого-нить взять аккум и поставить к себе на тест. Ну и может кто-то готов ради эксперимента дать аккум на блиц-тест?
Вот как у меня решилась данная проблема https://www.drive2.r. 189416092598323 спасибо автосервису Мазда СТО Тушино за пример разводки.
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
Прикрепленные файлы
Периодически (практически с самого новья) выскакивает такая надпись. На езду не влияет, при перезапуске исчезает, иногда со второго третьего раза. Может кто сталкивался?
У меня она начала вылазить где то пол года назад, я так понял что когда у аккума напряжение падает ниже 11.5
11 вольт вылетает эта ошибка, когда поездиешь, аккум заряжается и после перезапуска пропадает. Так же если постоять послушать музыку с заглушенным двигателем, так же падает напряжение и при запуску вылетает эта ошибка.
Вобщем это уже аккум постоянно не дозаряжен, либо уже не держит нормально заряд и плотность в банках низкая. У меня АКБ уже 3.5 года с момента покупки, я его не менял, но думаю скоро надо будет задуматься о смене.
Сообщение изменено: AlexCone (22.09.2017, 18:36)
У меня зимой часто ниже 11 в было все ок.правда я сейчас заказал топла обычный но 650 а пусковой летом может старый поставлю.
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
А перепрошивкой не лечится? Вроде где то когда то было
Перепрошивкой чего именно? Не слышал о таком.
Cейчас телеметрия выдает напряжение аккумулятора 12,1V.
Машина 2017 г 2-е поколение 2,5л Supreme.
Думаю пока на генератор, но если бы он не заряжал, то проехал ли я до дому и завелась бы машина утром? Вечером после работы попробую снять аккумулятор, проверить плотность электролита (если акк обслуживаемый) и поставить на зарядку.
В чем может быть проблема?
P.S. Не знаю важно или нет, но i-stop не инициировал и не использовал, зеленая надпись никогда не горела, а теперь постоянно горит желтая мигающая надпись i-stop и в предупреждениях (на ГУ) висит надпись «Неисправность системы i-stop«.
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт. Поэтому, если Вы не разу не контролировали плотность электролита в и не производили подзарядку своего АКБ, проделайте это сейчас. И читайте темы по АКБ на этом форуме, информации почерпнёте очень много и возможно найдёте ответ на Вашу проблему. Удачи!
del22, ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт.
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Спасибо за ответ, но не понятно почему аккумулятор не принимает заряд ни при движении, ни при прогреве.
.В машинах 2-го поколения аккумулятор также обслуживаемый?
Откройте капот и сразу всё поймёте и увидите сами.
ОД Вам однозначно скажет, что АКБ на CX-5 нужно периодически заряжать выносным ЗУ, а за диагностику ещё и деньги возьмёт
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
del22, А у вас ремень генератора цел?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
А теперь этот равный кусок можно убрать из под капота или пусть там мотыляет?
Сообщение изменено: ГАлексей (17.12.2017, 19:05)
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Дорогу осилит идущий. Главное знать направление.
ГАлексей, Согласен, но при условии полностью заряженного АКБ.
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Сообщение изменено: del22 (17.12.2017, 19:21)
Этим сейчас и занимаюсь, планирую заряжать часов 18, потом в путь.
Моя зарядка не дает выставлять напряжение, только ток до 7А. Какие оптимальные в моем случае (85% разряд аккумулятора) параметры для заряда?
Вопрос про проверку системы оптимизации зарядки АКБ
Добрый вечер соратники 12 год машина после 2 недель простоя сел аккум, снял зарядил и вылезла ошибка «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ»…
Все бы ничего полно информации в интернете, но не все так просто…
Прочитав маниуал про оптимизацию провел дохера раз шаманские танцы с удержанием кнопки айсота а так же с нажатием педали газа 1 и 3 раза на нейтрале, но все не помогает.
АКБ тот же. Зарядка 12,7, мерил тестером. Бат сокс 84
При нажатии кнопки айстоп при оптимизации по видео с ютуба у ребят происходят одиночные писки с интервалом секунд 5, у меня происходит двойной пик и все… датчик дальше горит желтым.
При оптимизации через газ и тормоз 1 длинный и 3 коротких у меня ни чего не происходит, но если нажать коротко 4 раза газ, начинает мигать зеленым индикатор айстоп, если еще нажать 3 раза газ, то он начинает гореть постоянно зеленым, но все равно оптимизация не происходит.
Собственно вопрос: что не так и кто как боролся с этим змеем?
Заранее всем спасибо.
Добавлено 01.09.2020
Решение проблемы :
Подключил другой АКБ крабами к штатному АКБ и опять провел все теже шаманские танцы с бубном, результату 0.
Купил новый АКБ такой же как и стоял обычный Solite на 70 ампер, появилась красная надпись с эмблемой АКБ + все та же надпись «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ».
Провел манипуляцию с тормозом и газом 1 и 3 нажатия, нихрена ни где ничего не загоралось и не гасло как сказано в мануале и как показано на всех видео с ютуба, но тем не менее красная надпись пропала, а вот желтая надпись «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ» пропала сама собой после непродолжительной эксплуатации авто.
Да и на удивление заработал ай-стоп который ни когда за 2 года у меня не включался.
Вывод: если плотность заряда АКБ в норме (не вольтаж, вольтаж у меня был 12,7 на старом) то надпись «Требуется проверка системы оптимизации зарядки АКБ» пропадет самостоятельно.
Да и еще на получится обмануть эту системы путем подключения дополнительного АКБ, поскольку надо чтобы он на протяжении пару часов проработал на авто.
Все что делал по мануалу, ни чего не получалось, и делал как на видео с ютуба тоже не получалось.
Добавлено 05.10.2020
Полностью зарядил АКБ через неделю опять высветилась надпись, так что хрен его знает что ей надо. Думаем дальше.
Добавлено 05.04.2021
В общем единственным решением данной проблемы стало подключение минусового провода в обход датчика тока.
Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
Есть 2 инициализации. Инициализация АКБ и инициализация состояния АКБ.
1. Инициализация АКБ.
При замене аккумуляторной батареи новой в целях записи в память блока PCM новых параметров (помимо прочего, в память записывается дата установки АКБ и отсчитывается время его функционирования) необходимо выполнить следующие операции процедуры записи в память автомобиля новой АКБ:
Примечание:
— Выключатель пуска двигателя в состоянии ON (двигатель должен быть выключен) — это просто два раза нажимаете кнопку пуска двигателя (без нажатия педали тормоза): все электроприборы включатся, двигатель не заведётся;
— в п. 5.2. таблицы на TFT LCD дисплее (в правом колодце панели приборов) желтым шрифтом будет мигать предупреждающее сообщение.
2. Инициализация состояния АКБ.
При отсоединении провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к отрицательному выводу аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующую последовательность действий:
3.Порядок отключения и подключения клемм к аккумулятору.
По правилам, первым отключается отрицательный вывод, затем — положительный.
Положительный и отрицательный выводы отключаются при полном отключении АКБ (например, при замене АКБ новой, снятии АКБ с автомобиля для зарядки и т.п.). В других случаях (обесточивание, сброс ошибок и т.п.) достаточно отключить только отрицательный вывод. И, если с положительным проводом (а точнее — колодкой), всё всем понятно, то при отключении/подключении отрицательного вывода есть свои нюансы, связанные с наличием датчика тока.
Сначала рассмотрим колодку отрицательного вывода (в котором расположен датчик тока):
Здесь:
1 — Клемма (колодка) с датчиком тока
2 — Отрицательный кабель (провод)
3 — Провод датчика тока (по нему датчик тока передает свои данные в PCM)
Итак, порядок отключения АКБ:
1. Отсоединить провод (3) от датчика тока (1) на отрицательной клемме АКБ.
2. Отсоединить отрицательную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10), т.е. снять колодку с датчиком тока (1) и прикрученным к нему отрицательным кабелем (2) с клеммы.
3. Отсоединить положительную клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).
Примечание: Гайки крепления АКБ (прижимной пластины) так же имеют размер 10.
В принципе, при отключении можно не запариваться, а просто открутить гайку и снять полностью всю колодку с датчиком тока и проводами. Тонкий провод, подключенный к датчику тока, можно уже потом отключить.
Порядок подключения АКБ:
Подключение выполняется в обратном порядке. Подключение отрицательной клеммы АКБ необходимо выполнить до подключения провода датчика тока. Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ. Согласно официальной информации:
1. Подключить положительныю клемму (колодку).
2. Подключить отрицательную клемму (колодку с датчиком тока) (1) с прикрученным к клемме отрицательным проводом (2) к отрицательному выводу АКБ.
3. Подключить провод (3) к датчику тока (1).
Не будет ошибкой (а я делаю именно таким способом), если не отключать тонкие провода от датчика тока, а просто обесточить РСМ, т.е.:
1. Снять с отрицательной клеммы АКБ всю колодку. Не отключать провод (3) от датчика тока (1), а открутить гайку на 12, разъединив колодку датчика тока (1) с толстым отрицательным кабелем (2).
2. Устанавливать на клемму АКБ сначала колодку (1), а потом к ней прикручивается толстый отрицательный кабель (2).
В этом случае, хотя датчик тока, установленный первым на отрицательную клемму и передаёт данные по тонкому проводу, но т.к. толстый отрицательный кабель еще не прикручен к колодке датчика тока — то и нет питания на блоке РСМ.
Возможно, насчет этого варианта подключения я и не прав, если что — поправьте.
Данные инструкции (по последовательности подключения АКБ, инициализации АКБ и инициализации состояния АКБ) мной собраны в один PDF файл для простоты распечатки (у каждого владельца СХ-5 должна быть такая инструкция в машине), который можно скачать здесь.
После выполнения инициализации состояния аккумуляторной батареи значение SOC может отображаться «0%», пока состояние батареи не стабилизируется. Для стабилизации состояния батареи необходимо 6-48 часов после выключения двигателя и питания (тем не менее, в течение этого периода времени система функционирует).
Если отсоединялся провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи, так же нужно произвести настройку следующих систем (восстановить настройки, установленные до отключения провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи):
— электрических стеклоподъемников;
— вентиляционного люка в крыше;
— часов и аудиосистемы;
— инициализацию системы контроля давления в шинах.
Примечание:
Если вы заряжали АКБ не снимая с автомобиля и не отключая клемм от АКБ — инициализацию состояния АКБ делать не нужно.
Итак, краткие итоги:
— при замене старой АКБ новой — необходимо произвести инициализацию АКБ (прописать АКБ в систему) (см. п. 4.1).
— при любом отключении отрицательного провода от клеммы АКБ (более 1 минуты) — ввиду стирания из памяти данных необходимо произвести инициализацию состояния АКБ (см. п. 4.2).
— заряд АКБ следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— после заряда АКБ (в случае с отключением клемм проводов автомобиля от АКБ) дать батарее отстояться не менее 6 часов, после чего произвести инициализацию состояния АКБ.
— замеры плотности следует корректировать в зависимости от внешней температуры.
— отключение/подключение отрицательной клеммы АКБ следует производить в правильной последовательности (см. п. 5).
— если плотность электролита аккумуляторной батареи составляет менее 1,17 г/см3 (Battery SOC – менее 25%) (при 20 град) — АКБ можно смело выбрасывать.
— проводить инициализацию состояния АКБ только если напряжение на клеммах АКБ составляет от 12,5 до 12,7В.
— i-stop работает при SOC более 68,4%. Частота включений i-stop и временя его работы уменьшается, если SOC меньше 75%.
Про недозаряд АКБ и 4 скорость вентилятора. Режим экономии топлива и хронический недозаряд акб на Мазда СХ-5. Зависимость нормального заряда АКБ и включения вентилятора на 4 скорость обдува.
Очередная порция наблюдений за системой штатной зарядки акб и рассуждений на тему зависимости включения вентилятора на 4 скорость обдува для более качественного заряда во время движения авто.
Букв много, кому лень — вывод в конце.
Предистория.
Для меня это чисто «спортивный интерес», с практической стороны данная тема меня не особо заботит, т.к. нареканий на штатную систему заряда у меня не было (хотя, возможно, я просто недостаточно ее изучил =))) Как говорят медики: «не бывает здоровых людей, бывают недообследованные» 😀
Новый акб установлен ровно год назад (в январе 2019).
Где-то в начале осени решил понаблюдать за параметрами и их изменениями при вкл. вентилятора на 4 скорость. Какое-то непродолжительное время (пусть будет пару-тройку недель) я действительно наблюдал зависимость (более качественный заряд при вкл. вентилятора на 4 скорость обдува).
В обычном режиме (вентилятор выкл.) выходное напряжение генератора в пределах примерно 13-14 В, напряжение АКБ, соответственно, тоже не превышало 14-14В, ток периодически (в основном при остановках и начале движения) кратковременно уходил в минус. А при включении на 4 скорость вентилятора напряжение генератора возрастало примерно до 14,3-14,7 В, напряжение АКБ было выше 14В и ток почти не уходил в минус. Впрочем все, как у всех.
Однако, в дальнейшем я перестал замечать разницу с включением/выключение 4 скорости вентилятора, т.к. и без включения вентилятора (независимо от скорости обдува) напряжение было постоянно выше 14В (иногда и 15,0В проскакивало).
И бывало даже, что при включения вентилятора на 4 скорость напряжение с 14,6-14,8-15,0 В падало до почти постоянных 14,50В.
Т.е. получается что акб нормально заряжался и без включения 4 скорости вентилятора?
Вопрос «почему изначально зависимость прослеживалась и напряжение возрастало при включении вентилятора, а потом напряжение и без включения вентилятора было высоким» ранее для меня оставался открытым. Были версии, что комп берет в расчет показатели температуры окр.среды (AMB_TEMP), с температуры акб (BATT_TEMP), количества дней эксплуатации акб (BATT_DAY)… и из-за похолодания/через какое-то кол-во дней эксплуатации отключает режим экономии топлива видит, что акб уже не столь бодр и свеж (снижение емкости/разряд/снижение batt_soc, сульфатация/увеличение внутр.сопротивления) и отключает режим экономии топлива. Предположу, что проблема штатной зарядки у многих владельцев современных Мазд как раз и заключалась либо в неправильном расчете компьютером состояния акб для своевременного перехода их режима экономии в обычный режим зарядки, либо вообще отсутствием подобного отключения режима экономии топлива.
2020.01 Свежие наблюдения и размышления.
Перед НГ праздниками снимал акб для обслуживания (заряда), 9 января установил его опять в авто. Инициализация с первого раза прошла успешно, но Batt_Soc появился только вчера (14 января). После это заметил что и выходное напряжение генератора (около 13,5-14,0) и напряжение на АКБ (около 13,0-13,5) относительно низкое и ток при этом зачастую и по долгу показывает 0, периодически проваливается в минус и затем вырастает до 1-2 А. Впрочем стандартная картина.
Включаю вентилятор на 4 скорость и: выходное напряжение генератора вырастает до 14,50-14,75В, напряжение на акб до 14,10-14,25В, ток 1-3А и при этом пару раз кратковременно, но все же проваливался в минус (кто-то говорил, что при вкл. вентилятора на 4 ток в минус вообще не уходит).
ВЫВОД. Теория о более активной зарядке АКБ в авто при вкл. вентилятора на 4 скорость (постоянного включения света фар и др. мощных потребителей) работает и актуальна для тех, у кого наблюдаются проблемы хронического недозаряда АКБ и кто в последнее время не обновлял прошивку модуля PCM. Но в моем случае через какое-то время генератор и без включения вентилятора выдавал относительно высокое напряжение — соответственно, все работает правильно.
Компьютер анализирует состояние АКБ либо по отдельным параметрам (внутреннее сопротивление, батт_сок и скорость его возрастания/падения а возможно и еще что-то, но похоже не температура окр.среды и тем.акб.), либо сразу совокупность этих параметров. И уже исходя из результата этого анализа выбирает либо режим экономии топлива (и слабого заряда акб), либо обычный вариант заряда.
Т.е. пока мой новый аккум был бодр и свеж компьютер его не очень активно заряжал, тем самым экономя топливо. С наступлением холод и по прошествии месяцев 10 эксплуатации авто комп перешел в обычный режим заряда акб. Сейчас после снятия и обслуживания акб (зарядки внешним ЗУ) акб опять бодр и свеж, и авто опять в режиме экономии топлива.