Трос акселератора что это
Трос акселератора (педали газа). Чистка, смазка.
Очередной раз по дороге домой замечаю что педаль как-то немного рывками работает и тугая. Хотя через некоторое время все приходит в норму.
Ранее было такое после мойки двигателя, тогда почистил дроссель. Перед этим просматривал сам трос.
В этот раз решил начать с троса.
Сначала отсоединил от дросселя и чуть намазал в месте входа Литолом и тросом «туда-обратно» — смазка потемнела. Со стороны салона так же сделал. Вроде лучше стало…
Потом не знаю почему решил попробовать (как в старые добрые времена) тормозной жидкостью, хотя знаю что она гигроскопична. И вот стал слышен шум хода троса по оплетке. Не очень нравятся мне посторонние шумы.
Снова прошел все Литолом…постепенно смазка распространилась по всему тросу. Ну результат не намного лучше.
Ушел опечаленный домой в поисках инфы по снятию и все таки чем смазать. Очень много мнений по смазке. но WD40 не вариант! только для чистки разве что.Силиконовая смазка — спрей стечет, а густой нет в наличии. Маслом — тоже стечет и запах не очень.
Интересно что же там с завода…
В общем нашел инфу по снятию в сервисной документации. Как оказалось там все легко. Практически то же что я и делал при попытке смазки.
— (под капотом) Отодвигаем заслонку дросселя и снимаем трос с дросселя. Освобождаем его с крепления. Снимаем все местам других креплений.
— (с салона) С педали выдавливаем резиновое кольцо на себя. И выводим трос из педали.
— (под капотом) ищем место куда трос уходит в салон и дергаем на себя за пластиковую часть. она выйдет и останется только резиновый уплотнитель.
— (с салона) аккуратно выдавливаем резиновый уплотнитель в сторону двигателя.
— (под капотом) все это дело вытаскиваем. Иногда не выходит сразу резиночка которая крепится в педаль.
Снял трос и со стороны салонной начал заливать в него WD40 и «туда-сюда» так очень долго пока не потечет. В итоге вышла смазка черного цвета — смесь Литола с чем-то.
Очень легко теперь трос ходит, но при установке все же шум.
Сегодня утром решил снять дроссель и почистить.
Да были отложения как раз где заслонка прилегает. Так же пытался вычистить и в месте где шток.
Как раз в месте крепления троса, под этим механизмом как песок. Но так полностью его и не выдул. В след раз приедет компрессор и буду им продувать хорошо.
НО! стало гораздо лучше.
Собрал…все равно шум хода троса. Снова снял трос и пролил его силиконовой смазкой.
Стало чуть лучше но все же думаю чем нормально смазать.
Из наличия есть только литевая смазка для дверных замков и петель. Она вроде потом погуще становится.
Чем посоветуете смазать трос?
Но все же заказываю новый оригинал.
Фото троса напоследок. Состояние очень неплохое.
Установка тросового привода педали газа
Тяги на уазе вещь конечно хорошая, но суммарный люфт тяг и педали, это что то. С люфтом педали я пытался бороться подкладывая шайбы, натягивая привод, но все тщетно. При попытке «дать газу» машина явно тупила из-за заторможенного отклика карбюратора (тяги заедали). Все в купе, это привеоло меня к очередному тюнингу — установке педали газа с приводом на тросике.
Вводная:
1. Были приобретены: педаль газа (кажется) газ 3302, трос привода акселератора для 409 дв. 2 метра с бобышкой на одном конце и скобкой на другом, сектор газа на карбюратор от ваз 2108 (пластиковый), кронштейн крепления троса акселератора на карбюратор.
Педалька 300 руб., тросик 150 руб., сектор газа карбюратора 30 руб., кронштейн 55 руб.
2. Демонтированы старые тяги привода газа, «ложка» — педаль газа, и все!
1. Устанавливаем кронштейн крепления троса акселератора (карбюратора). Открутить 2 гайки крепления карбюратора, поставить кронштейн, прикрутить гайки ). В связи с тем что тяга заслонок на карбюраторе ДААЗ поднимается достаточно высоко, а кронштейн несколько уже и ниже чем надо, он был без сожаления разогнут в несколько иное положение. А для того чтобы компенсировать высоту, для правильного натяжения тросика, взята полоска стали с дырками под крепление к кронштейну и тросика ( разумеется все дырки и их разметка выполнены по месту. Для примерки тяга заслонок вместе с сектором поднята и на глаз определена высота на которой должна быть дырка в стальной полоске, 1 см.). Это было самое простое.
2. Берем сектор газа (с этого пункта лучше и начинать). Центральную дырочку (вернее там щель на ее месте) рассверливаем сверлом на 6 под 6 болтик. Берем полоску жести толщиной 1, 1,5 мм. и гнем из нее П-образный профиль. Далее отмечаем на профиле места крепления к сектору (2 дырки). 1я дырочка служит для крепления профиля к сектору и удержания сектора от проворачивания, 2я собственно ось. Профиль по размерам должен совпадать с тягой привода заслонки и удерживать сектор от проворачивания. По месту его можно подогнуть еще побольше, плоскогубцами. Я брал жесть 1мм толщины, она оказалась оптимальной по жесткости.
3. Переходим к педали газа. Стопа должна быть в положении достаточном для длительного вождения, не задевать за другие педали и в тоже время позволять экстренные действия. А значит педаль газа должна находиться чуть выше чем старая и в тоже время на одной оси с ней. Т.к. крепления старой педали я срезать не захотел, а изгибы кузова не позволяют правильно (как мне хотелось) установить педальку, потребовалось изготовление переходника из квадратного профиля 50×50.
Кронштейн крепления педали получился прямо над старым кронштейном.
Переходник из профиля крепится в 2х точках. За болт крепления кожуха рулевой колонки и левую серьгу кронштейна старой педали. Все на болтах м 6. Педаль (кронштейн) к профилю так же прикручена на болты для возможности замены.
4. Устанавливаем тросик. Тросик не маленький, 2 метра, и эти 2 метра надо куда то засунуть. Петля аккурат легла на гтц и за бочок омывателя. Для установки тросика со стороны педали потребуется рассверлить отверстие сверлом на 11-12 просунуть трос с гайками и с обеих сторон установить шайбы для закрепления троса к кузову (это особенность этого тросика).
5. Подсоединяем тросик к сектору, педали газа, проверяем все соединения и пробуем. Педаль в положении максимального газа должна упираться в пол или не доходить до него, буквально милиметры. А тяга заслонки в верхнем положении исключать перетяг креплений и поломку узла.
Вывод:
Реакция карбюратора на педальку стала несомненно лучше (хотя машина еще сама по себе тупит, не настроено зажигание). Замена тросика дело 10, 15 минут. Но данному опусу и кажущейся простоте преследовало 4 часа проб и ошибок, было в пустую куплено 2 тросика от газ 3302 (хотя их можно установить тоже), просверлено 1 лишнее отверстие на 11 в кузове.
Теперь у меня имеется куча разнокалиберных дырок в кузове с видом на мотор (вентиляция «млин»), нормальная педалька и живой отклик акселератора.
Трос акселератора
Сегодня расскажу о тросике газа. Эпопея выдалась знатная.
Родной трос, вернее условно родной, с которым я откатал 7 лет и неизвестно сколько он ездил до этого, начал заканчиваться. Подклинивать и туго ходить.
Решил заменить. Оригинальный новый трос стоит около 2000 гривен. Аналоги на тот момент были около 800 гривен. Закусала меня жаба такие деньги за трос платить. Б\у вообще не мой вариант. И не пытайтесь переубедить.
Начитался разных сайтов, мол ставят от ВАЗа и всё ок. Можно попробовать!
Был приобретен трос от ВАЗ-2110 за целых 19 гривен. И плюс друг подогнал бесплатно трос от Калины.
Ну хоть денег не потратил на эксперимент и узнал на практике, что важно в тросиковых механизмах 🙂
Плюнул я на это дело и заказал новый трос. Нашел оригинал за 900 грн, но его не оказалось в наличии.
Параллельно заказал Adriauto 28.0318 за 600 грн и Persea 36955 за 700 грн. По факту оказалось, что это одно и то же. Сделаны на одном заводе и идентичны, как две капли воды. Так что Персея уехала обратно на родину.
Адриауто делают тросы в Италии и по отзывам качество неплохое. Думал я при покупке…
Залил под оплетку немного моторного масла, чтоб тросик дольше жил, и погнал устанавливать.
Поначалу всё было неплохо. На оплетке еще дополнительный резиновый шланг, защищающий трос от механических повреждений. Похер, что он не лезет ни в одно из штатных мест крепления))) Подрезал чуть и влезло)
Идем дальше. Я был очень удивлен, когда увидел, что кулачок не лезет в привод дроссельной заслонки из-за торчащей пайки…
И это похер. Берем напильник, стачиваем.
Последней каплей было это:
При затяжке гаек (несильной затяжке, чтоб вы понимали) ломается регулировочная часть! Сделана она не из железа, как надо, а из сплава силумина и говна. Италия! Это вам не хухры-мухры!
И даже это похер. Надел на трос со стороны педали пластиковых втулок, чтоб компенсировать отломанный сантиметр и укоротить на этот сантиметр рабочую длину троса. Всё работает. Затягивал уже мега-аккуратно и еле-еле.
Теперь нет колхоза с тросом газа и ездить — одно удовольствие!
Совет для аудитории — будьте аккуратны с неоригинальными тросами. Нежные падлы до невозможности…
А чтоб не трахацца, как я, — покупайте оригинал! И да прибудет с вами Нисмо!
[Трос газа/Трос акселератора] или «Ожи’данная поломатость»
Как хорошо что это произошло…
Не, ну на самом деле! Знал что он уже последние дни доживает…
Решил проехаться по делам, вышел из дому, сел в тачанку, совершил ритуал (Открыть капот > проверить масло > проверить тосол > и т.д.). Вернулся за руль, качнул несколько раз педальку газа, завожу машину, а она как-то так не смело работает.
Чувствую ногой, — педаль не реагирует, пропал возвратный рефлекс. Тут же понимаю что «всё!», отслужил тросик свою службу.
Вышел с каким-то непонятным чувством. Вроде и ехать собирался, а значит поездка отменяется, но с другой-то стороны и хорошо что не в пути это случилось. А то ждал бы попутного ветра, без парусов, неизвестно сколько времени 🙂
Было решено сначала отсоединить трос от места, где он соединяется газулькой на карбе (может кто подскажет правильное название этого узла?)
На мой взгляд сделал всё правильно, ничего не сломал, резинка, которая плотно крепит тросик выглядит как новая.
Потом просто потянул «изоляцию» тросика, и она вся вылезла из стенки, что двигатель от салона разделяет. Так оно и должно с легкостью сниматься? Кто знает?
Обошел, заглянул под торпедо. Сначала было подумал что придется всё снимать чтоб трос заменить, но судя по всему, там делов на 10-15 минут от силы. Буду надеяться что смогу справиться без серьезных последствий 🙂
вот что озадачило [показал на изображении (1)]:
Деталька (А) должна фиксироваться на педали газа, как я понял. Потом трос проходит в отверстие стенки кузова, и уже с другой стороны должен вставляться в деталь (Б). Верно?
Хотя готовые тросы ведь уже сразу продеты, всё там заклепано и закрыто, как его ставить, в случае если новый приобретается?
для общего вида весь его зафоткал [изображение (2)] на всякий случай…
и вот этот наконечник оборван на изображении (3). Наверное не у меня одного в этом месте трос переломило? Как быть с наконечником? Он идет кажется изначально прифигаченный к тросу. То, что оборвало у меня, осталось висеть на тягах, что за газулю на карбе отвечают. Как снимать этот полушарик? Отверткой поддевать? Пробовал руками вытянуть, он не снимается…
Во дела 🙂
спустя несколько дней:
— Машина простояла два дня.
Ожидая то время, пока придет трос, на какой-то промежуток времени (до очередного обрыва) решил заняться отечественным колхозом. Примотал пока тросик проволокой от какого-то автомобильного трансформатора. Пока всё держится. Даже ехать стало удобней, трос не провисает и машину перестало дрыгать.
Как деталь придет, сразу заменю.
Спасибо всем, кто дотерпливает чтение до конца каждого моего текста :))
Чуть запоздал, но всё же добавлю что моё колхозное изделие спустя примерно неделю было полностью заменено на новый трос акселератора фирмы Linex. По деньгам вышло 418 рублей. Заказывал на Exist’е. (артикул запчасти — 32.20.16).
Поставил за 10 минут. Всё работает без нареканий, пока))
Трос акселератора что это
Прежде всего, во время эксплуатации трос АКПП растягивается. Также на разных авто настройка выполняется с учетом ряда особенностей.
Еще некоторые автолюбители подстраивают трос под собственные индивидуальные потребности, выполняя регулировку опытным путем.
Итак, для тех, кто любит ездить агрессивно, тросик АКПП нужно подтягивать. Для плавной и размеренной езды больше подойдет небольшое его ослабление. Так или иначе, главное, найти оптимальный баланс. Если настройки выполнены правильно, в результате скорости будут переключаться мягче, АКПП работает более плавно.
Не трудно догадаться, что «золотая середина» определяется не только путем натяжения и ослабления тросика. Параллельно не стоит забывать о том, что кроме троса АКПП приходится регулировать и тросик газа, дроссельную заслонку (ДПДЗ) и т.д. Нередко процесс настройки касается и клапана холостого хода.
Чтобы проверить работу коробки автомат после регулировки, нужно обратить внимание на то, как происходит переключение передач с пониженных на повышенные и наоборот, причем в разных режимах. Если слегка нажать на педаль газа, при этом переключения происходят с толчками, это значит, что тросик АКПП перетянут. В случае, когда заметны пробуксовки или рывки парные, это указывает на сильное ослабление троса.
Также работу коробки следует отдельно проверять в режиме кик-даун. Сначала автомобиль нужно разогнать до 50-60 км/ч, затем отпустить педаль газа и снова нажать до упора. Если при нажатии коробка «задумывается», после чего появляется плавный рывок в кик-дауне, это указывает на то, что тросик ослаблен. Резкий рывок без паузы говорит о том, что трос перетянут.
Далее, не отпуская педаль (удерживать нужно в том же положении) следует продолжить движение, пока автомат не начнет переключаться с пониженной передачи на повышенную. В случае если настройки были выполнены неправильно, в режиме кик-даун двигатель сначала сильно раскрутится, однако точно включения нужной передачи при выходе из кик-даун может не произойти.
Это говорит о том, что тросик АКПП перетянут. После его ослабления заезд нужно повторить. Если результат неудовлетворительный, регулировку троса проводят повторно. Кстати, для этой цели лучше пригласить помощника, так как удобнее, когда один человек в салоне жмет на газ, а другой в это время занимается ослаблением или подтяжкой троса при помощи контргаек.
Еще важно учесть, что каждый водитель нажимает на газ по-разному (кто-то с силой вдавливает педаль в пол, кто-то продавливает педаль постепенно и не так резко). Бывает так, что если сторонний специалист регулирует тросик, он делает это «под себя», при этом владелец, начав движение, может быть недоволен результатом. По этой причине самому водителю оптимально принимать участие в тестовых заездах.
Советы и рекомендации
Перед началом каких-либо регулировок нужно четко понимать, какого результата необходимо добиться в результате настроек АКПП. Если нужна мягкость переключений, трос нужно ослаблять (выполняется удлинение тросика, когда одна регулировочная гайка откручивается, а другая закручивается).
Также не следует забывать о том, что тросик «газа» и его регулировка также помогает влиять на работу АКПП. Главное, выполнять каждую операцию правильно, четко понимая, к какому результату приведет то или иное действие. Если все будет выполнено грамотно, результатом станет тщательно настроенная АКПП, причем под конкретного водителя.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Можно ли буксировать автомобиль с коробкой «автомат»: основные правила и рекомендации. Что нужно учитывать, если автомобиль с АКПП буксирует другую машину.
Селектор автоматической коробки передач: основные функции. Виды селекторов АКПП: подрулевой, кнопочный, напольный. Неисправности селектора коробки автомат.
Управление автомобилем с АКПП: как пользоваться коробкой – автомат, режимы работы автоматической коробки, правила использования данной трансмиссии, советы.
Часто случается такое, что в самый неподходящий момент обрывается газа, сцепления или для капота. Конечно, самое ужасное, если это случиться в момент движения автомобиля. В этой статье мы рассмотрим проблемы, связанные с тросиком акселератора, его регулировку и замену. Тросик акселератора – это один из основных элементов, без которого нельзя осуществить старт автомобиля. Причин для замены троса акселератора может быть множество, но основной можно выделить моменты зависания оборотов. Едете себе, не задумываясь, спокойно, нажали на педаль газа, выравниваетесь, отпускаете акселератор, а стрелка тахометра показывает те же самые обороты. Машина продолжает набирать скорость, без какого-либо вмешательства водителя. В таком случае самым страшным станет возникновение растерянности, граничащей с панической атакой у неопытных водителей, когда они просто не знают, что делать в таком случае.
Что такое тросик акселератора и его неисправности?
В связи с таким положением вещей, при выжимании педали до упора с последующим убиранием с неё ноги, автомобиль не просто продолжает ехать, а ещё и дальше набирать скорость! Хотя педаль со временем и возвратиться в своё исходное положение, но запомните, что такие шутки с тросом акселератора могут закончиться плачевно.
Если же с Вами когда-либо произойдёт подобная ситуация, то запомните несколько постулатов поведения в таком случае. Первое, насколько сильно бы не была открыта дроссельная заслонка и какой бы мощный двигатель к него не был, тормоза всё же «перетянут на себя одело» и остановят транспортное средство даже с полностью открытой заслонкой. Второе, резко понажимайте на педаль акселератора, так же резко отпуская. В таком случае возможен вариант, что тросик выйдет из места своего зацепления и возвратиться в своё нормальное положение.
Регулировка тросика акселератора?
Плохой, запоздалый или несвоевременный отклик на нажатие педали акселератора, зачастую является признаком явных проблем с тросом привода дроссельной заслонки. Проблема также может скрываться в неправильно отрегулированном тросике, ослабленной натяжке или наоборот о его сильном растяжении и полном его выходе из строя, что требует незамедлительной замены. Если при нажатии на педаль газа, Вы почувствовали сопротивление, схожее с трением, или нажатие на педаль перестало быть плавным, тогда следует смазать тросик акселератора. Для выполнения работы Вам потребуются:
– шприц с моторным маслом или WD-40.
Приступаем непосредственно к самой работе.
1. Первым делом заглушите двигатель и дайте ему остыть.
2. Затем откройте капот и снимите декоративную крышку двигателя.
3. Для снятия тросика акселератора, извлеките его из пластикового кронштейна. Потяните на себя кожух троса и извлеките трос, выдвинув кольцо из резины вверх.
4. Теперь отсоединяйте трос от привода дроссельной заслонки. Для этого снимите с её привода металлическую П-образную скобу, поддев один её край металлической отвёрткой.
5. Выведите тросик из зацепа, преодолев усилие пружины.
6. Теперь, когда тросик свободен и Вам ничего не мешает, приступайте с смазке привода дроссельной заслонки. Сдвиньте прозрачный колпачок и обильно смажьте трос парой капель моторного масла или обволакивающей жидкостью WD-40. Если Вы будете пользоваться маслом, тогда подготовьте шприц. Залейте масло в кожух, а затем интенсивными движениями распределите смазку по всей длин троса. Процедуру необходимо будет повторить несколько раз, пока полностью не смажете весь тросик. После оденьте на него защитный колпачок и выполните монтаж троса в обратном порядке на своё место.
Ремонт тросов
В самый неподходящий момент случается так, что рвется тот или иной трос (например, сцепления или газа), взять новый негде, а ездить надо. А иногда бывает, что даже на новом тросу бабышка, которая вставляется в ручку (сказывается китайское качество), и именно в эти моменты возникает идея отремонтировать трос. Но как это сделать?
Именно ремонту тросов будет посвящена данная статья.
У нас история, по которой производился ремонт, немного другая. Просто-напросто на Yamaha порвался трос газа,
а новый стоит 2320 рублей, покупать его не было никакого желания, поэтому был куплен китайский трос за 150 рублей, из него была вытащена сама жила и обрезана по нужной длине.
Ну, а теперь начинаем ремонт.
Итак, с начала прогреваем кончик, который собираемся паять до красна: таким образом мы выжигаем ту смазку, которой с завода пропитан трос. Для прогрева подойдет простая зажигалка. Сделать это нужно для того, чтобы очистить трос и подготовить его к пайке.
Теперь нужно обезжирить трос перед пайкой окончательно. Для этого можно использовать растворитель, уайт-спирит, средство для снятия лака: что угодно, нужно просто хорошо протереть ту часть, которую собираемся паять.
Ну, а теперь опускаем трос во флакончик с паяльной кислотой и начинаем его лудить. Можно, конечно, использовать и простую канифоль, но она не так хорошо пропитает трос изнутри, а прикрепится только к верхним жилам, так что все же лучше паяльная кислота.
Трос необходимо опустить в кислоту и подержать его секунд 10, чтобы кислота прошла между жилами.
Ну, а теперь, собственно, начинаем лудить обычным оловом и паяльником.
В результате мы получаем хорошо залуженный кончик троса, который станет прочной основой для создания новой бабышки.
Но как ее сделать? Как создать объемную бабышку, которая у нас встанет в ручку сцепления или же газа? А все очень просто.
Берем достаточно толстый провод (можно купить практически в любом автомагазине) и вытаскиваем из него жилы (медную проволоку по сути).
И теперь наматываем нашу медную проволоку на залуженную основу троса. Наматываем столько, сколько вам нужно, для формирования новой бабышки, а ее размер рассчитывайте сами, исходя из того, куда вам потребуется ее потом вставлять.
Данную заготовку снова безжалостно макаем в паяльную кислоту, пока жертва не перестает дышать и подавать признаки жизни)))
Ну и, естественно, набираем на паяльник олова побольше и хорошенько лудим наш медный шарик. Макаем в кислоту и лудим несколько раз: все-таки площадь пайки большая, и с первого раза олово неравномерно распределится.
И в итоге мы получаем прочнейшую бабышку, которая ничем не уступит любому заводскому тросу по прочности. Проверено, и не один десяток раз!
Естественно, идеально геометрической формы-то мы не получим, и спереди будет торчать небольшая часть залуженного троса, НО 5 минут работы бормашинкой, или же на точильном станке, или (на крайняк) напильником творят чудеса. В итоге замечательный шарик готов к эксплуатации.
Итог: данный способ ремонта очень и очень эффективен. Конечно, на тросы птбайков цены не космические, но все же иногда бывает нужен срочный ремонт, в то время пока новый трос в пути (на растерзании великой ПОЧТЫ РОССИИ).