У рододендрона листья светло зеленые что делать
Листья рододендрона светло-салатового цвета, деформируются, нижние желтеют. Это хлороз?! Или просто недостаток воды?
Добрый вечер!
Помогите «разобраться» с рододендроном Хелики. Куплен в этом году, трехлетка. Посажен в кислый торф+хвойный опад+немного плодородной земли. Листья — светло-салатового цвета, деформируются, нижние желтеют. Все на фото.
В основании ствола — немного мха!, хотя корневая шейка не заглублена, и застоя воды нет на 100%. Это хлороз?! Или просто недостаток воды?! Помогите, пожалуйста!
Динара, фото это ещё не всё. 
Как можно сказать перелив это или недолив, если непонятно как Вы его поливаете и как ухаживали после посадки. Пожелтение листьев может быть по нескольким причинам — это и старение листьев, и нехватка некоторых микроэлементов или неспособность корней полноценно их усваивать, или и то и другое.
Рододендрон вечнозеленый вовсе не потому, что у него листья живут вечно, а потому что на кусте всегда есть зеленые здоровые листья. Сам же лист живет два-три года, а потом опадает и если в августе нижние листья желтеют, значит это старые листья. Вашему рододендрону уже три года, так что нижним листьям пора опадать.
А вот чтобы понять почему верхние листья светло-салатового цвета и деформируются, надо понять, как Вы его поливаете, много ли было дождей, лежит ли под мульчей вокруг куста чёрная ткань, которая видна на фото, какой Ph почвы? Типичного хлороза из-за нехватки железа, это когда у растений, поражённых хлорозом, листовая пластинка между проводящими жилками становится светло-зелёной, а на начальной стадии поражения жилки ещё сохраняют тёмно-зелёный цвет, я не вижу. Да, забыла спросить какой грунт у Вас на участке, т.е. вокруг посадочной ямы) — пески, глины, суглинки?
Доброе утро!
Отвечаю:
1) земли на участке почти нет, условно плодородный слой 20 см, потом песок. Для посадки рододендронов была сделана яма шириной 60, глубиной 50 см. Засыпана смесь: кислый торф+земля из под сосен+хвойный опад. Замульчировано хвойным опадом. Под мульчей черной ткани нет.
2) полив: лето у нас в этом году — никакое. Последние 3 недели дождливые, температуры ночью/утром +10, днём + 18-20. В жаркие дни поливала 1 раз в 2 дня, 7 литров под куст, по листу, вода — дождева из бочки.
Посажен он в тени, солнце видит с 15-00 до 18-00 (ну, когда оно есть, это солнце)
3) неделю назад пролила его смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно)
4) одновременно с Хелики был посажен Хельсинки Юниверсити. Агротехника такая же, но его состояние гораздо лучше.
Нет ничего странного, что растения ведут себя по-разному, всё как у людей — одни здоровы, а другие могут болеть. Из всего того, что Вы описали, смущает песчаный грунт на участке. Дело в том, что даже если посадочная яма была приготовлена правильно, то из-за дождей из неё очень быстро всё вымывается в окружающий песок, поэтому растению может и не хватать микроэлентов, а отсюда и бледный вид, и деформация листьев, да и за Ph в песках необходимо следить постоянно. При высоком Ph некоторые микроэлементы, например железо, становятся недоступны рододендрону и растение начинает страдать от хлороза.
А поливаете Вы подкисленной водой и использовали ли коллоидную серу для закисления грунта? В Ваших условиях это нужно делать обязательно. Пожелтение листьев может быть из-за недостатка и железа, и магния, и даже при азотном голодании листьев. Гадать какой конкретно микроэлемент вызывает пожелтение и деформацию листьев, думаю не стоит, а лаборатории у нас с Вами под руками нет. Я бы полила растение подкисленной водой, рассыпала вокруг куста по всему приствольному кругу коллоидную серу (один пакетик Тиовит Джет) и на следующий день подкормила растворимым удобрением монофосфат калия+ хелат железа+сульфат магния, либо удобрением Акварин — хвойный. Именно хвойный! Я его использую в конце лета для многих растений. В его состав входит и азот (на случай, если у рододендрона азотное голодание), но в тех незначительных количествах, которое необходимо растению для нормального функционирования, но при этом не вызывает его бурного роста. Кроме того там есть все необходимые микроэлементы.
Скорая помощь для рододендронов. Пересадка и обрезка
22 мая, 2019 / Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области
С момента выхода первой части статьи про рододендроны прошло немало времени. У вас появились вопросы, а у меня – некоторые соображения по уходу за “аристократами” сада. Наступивший весенний сезон, естественно, выявил и ошибки, работу над которыми предстоит выполнить, но об этом чуть позже. Для начала я постараюсь ответить более подробно на те вопросы, которые вы задавали в своих комментариях.
Почему у вечнозелёных рододендронов желтеют и опадают листья?
Здесь речь идёт не о каких-либо грибных заболеваниях, которые выражаются в различной степени пятнистости листьев, а именно о полном пожелтении листовой пластины. Этот естественный процесс массово наступает у рододендронов начиная примерно с середины августа. Дело в том, что лист у вечнозелёных рододендронов не живёт вечно, а только 2–4 года. Вас же не удивляет, что сосны и ели каждую осень скидывают старые иголки, так и рододендроны избавляются от старых листьев, чтобы дать жизнь новым. Чем в более стрессовых условиях оказался рододендрон, тем короче жизнь его листьев. Обычно желтеют и опадают листья внизу и в глубине кроны, тем самым способствуя её осветлению. Опавшие листья я всё-таки рекомендую не оставлять под кроной, а в целях профилактики заболеваний собрать и сжечь.
А вот пожелтение листьев не целиком, а только между жилками – это проявление обыкновенного хлороза, вызванного недостатком в рационе магния и железа. Это бывает как у листопадных, так и у вечнозелёных рододендронов. Причин для такого голодания может быть несколько.
Во-первых, это элементарная нехватка элементов железа и магния в почве. Исправить легко – используйте специализированные удобрения для рододендронов с микроэлементами. Пару раз за сезон, в мае и до конца июня, проведите внекорневые подкормки “Феровитом” и “Цитовитом” (по очереди, с интервалом в 10 дней), в раствор добавьте “Циркон” в качестве иммуностимулятора и “прилипателя”.
Во-вторых, сдвигание уровня pН почвы в сторону щелочной реакции, вследствие чего рододендрон не может усвоить так необходимое ему железо. Сейчас в продаже появились удобные в применении определители кислотности почвы. Воспользуйтесь ими. В принципе, ежегодное мульчирование кислым верховым торфом и применение весной специальных удобрений для рододендронов, содержащих большой процент “кислых” составляющих, а именно сульфата аммония и серу, а в начале осени – сульфата калия, решает эту проблему. Нелишне напомнить, что лучшая вода для полива рододендронов – дождевая или из естественных водоёмов.
Третьей причиной хлороза может быть общее угнетённое состояние рододендрона, особенно его корневой системы, из-за сильного уплотнения почвы, затопления или наличия большого слоя отмерших старых корней (не растормошили корневой ком перед посадкой). Получается, что корни задыхаются, перестают работать и развиваться, а значит и питать должным образом ваш рододендрон. Эту причину хлороза я считаю в большинстве случаев основной. Отсюда вытекает ответ на следующий вопрос:
Что делать, если почва вокруг рододендрона уплотнилась?
Для начала проанализируйте причину уплотнения. Насколько правильно вы приготовили почвенную смесь для заполнения ямы под рододендрон, и достаточно ли эта яма была широка. В идеале её размер должен составлять не менее 80 см в диаметре и 40 см глубиной. Если же вы посадили рододендрон в обычную огородную почву или во временную, небольшого размера ямку, сейчас самое время исправить ситуацию. Предлагаю два способа:
Первый способ – кардинальный. Выкопайте ваш рододендрон и пересадите его в уже подготовленную по всем правилам яму. Не думаю, что он сильно нарос в столь жёстких условиях, поэтому вы с этим легко справитесь. Заодно проверите состояние корней, в какой степени у них пошло развитие по периферии. Может оказаться, что они до сих пор в том же положении “контейнера”, в котором рос до продажи рододендрон. В этом случае перед посадкой аккуратно макетным ножом подрежьте ком в нескольких местах. Следите за положением корневой шейки – её ни в коем случае нельзя заглублять! После посадки пролейте рододендрон раствором порошка “Микоризы” (по инструкции к упаковке) или смесью “Корневина” и “Циркона” (10 г и 1 ампула на 10 л воды соответственно). Повторите через неделю. В течение лета следите за влажностью, при необходимости подсыпайте мульчу, слой которой по периферии кроны должен быть не менее 8–10 см. Если основные почвы на участке глинистые, возьмите за правило каждую весну или осень смешивать мульчу с песком. По опыту заметила, что такая пересадка идёт рододендронам только на пользу.
Второй способ – без выкопки рододендрона. Здесь очень важно определить границу корневого кома. Для этого отгребите мульчу и землю, начиная от корневой шейки. Проведя рукой вы сразу заметите, где заканчивается плотный войлок корней. Отступая от этой границы 5–10 см выройте траншею глубиной примерно в полтора штыка лопаты и шириной около 30 см. В тачке или на расстеленной заранее плёнке приготовьте субстрат для заполнения траншеи: 1 часть вынутой земли, 1 часть песка, 2 части кислого верхового торфа (pH 3–4). К этому количеству смеси добавьте ведро листового перегноя или 4 л биогумуса, можно подмешать немного хвойного соснового опада или дроблёной коры. Все хорошенько перемешайте и плотно утрамбовывая, заполните траншею. Пролейте и замульчируйте.
Вопросы по формировке кроны
Тема достаточно обширная, и я к ней буду возвращаться в последующих статьях. Поэтому остановлюсь на основных моментах.
Восстановление густоты кроны и листового покрова у вечнозелёных рододендронов
Такая необходимость возникает, прежде всего, после неудачной зимовки – листья сильно подмёрзли или получили сильные солнечные ожоги. Повреждённые листья рододендрон рано или поздно сбросит, оставив голыми все ветки. Если он ещё небольшой, то достаточно обрезать потерявшие свою привлекательность листья и удалить все верхние цветочные (такое пожертвование будет оправдано) и ростовые почки. Из пазушных и спящих почек за сезон вырастут новые побеги, как минимум, в удвоенном количестве.
Исключением будут листопадные рододендроны (азалии) и сорта рододендрона тупого (Rhododendron obtusum). У этих видов, ближе к концу мая, на, казалось бы, безжизненных стеблях начнут просыпаться почки. Вот тогда и хватайтесь за секатор. Уделите особое внимание всем пострадавшим. Для профилактики в течение сезона регулярно обрабатывайте рододендроны от болезней и вредителей. Особенно это касается вечнозелёных рододендронов, красоту которых, надо беречь особенно тщательно.
Эстетическая формировка
В этом вопросе руководствуйтесь вашим вкусом и тем, что вы хотите получить от рододендрона и как скоро. Можно ничего не делать, кроме санитарной обрезки. Пусть листопадные азалии демонстрируют свою изящную, естественную форму, а подбить оголившейся низ у сортов рододендрона катевбинского (R. catawbiense) не составит труда, если подобрать подходящих по росту и условиям произрастания партнёров. Это могут быть низкорослые хвойные, многолетники, например, хосты или те же рододендроны из более компактных сортов и групп.
Другой вопрос, если вы хотите иметь плотную округлую форму куста и цветение по всей кроне. Тогда ваш выбор за якушиманскими гибридами (R. yakushimanum), которые без всяких формировок демонстрируют требуемые качества. Не хотите ограничивать себя только этим видом? Тогда придётся потрудиться и набраться терпения. Прежде, чем взять в руки секатор, внимательно осмотрите куст – может, будет достаточно просто убрать верхнюю почку у немного выступающих побегов. Это касается, прежде всего, молодых рододендронов. На уже взрослых кустах наверняка найдутся старые побеги, которые намного опередили основную массу ветвей в кроне и сильно оголились снизу. Вот их и надо обрезать в соответствии с желаемой формой куста.
Теперь самое сложное. Те новые побеги, которые вырастут из обрезанного стебля, с большой долей вероятности не смогут заложить цветочные почки на следующий год. Что в итоге будем иметь – половина кроны будет цвести, а половина – нет. Есть несколько вариантов решения этой проблемы.
Самый лёгкий – не делать ничего, а набраться терпения. Через 3–4 года при благоприятных условиях и соответствующем уходе рододендрон сам отрегулирует своё цветение. Ну а если вы готовы создать стопроцентные идеальные условия и пожертвовать цветением в этот же год, тогда подойдет второй вариант. Примерно через неделю после обрезки выламываем все верхние почки, ростовые и цветочные, на всех оставленных без изменений побегах. Сильный взрослый куст способен заложить цветочные почки для будущего цветения на большинстве отросших побегах уже осенью в год обрезки. Третий способ предлагают специалисты – на следующий год, сразу после цветения, выламываем и отцветшие соцветия, и молодые ростки, появившиеся из ростовых почек не цветущих побегов. Я, со своей стороны, рекомендовала бы удалять эти ростки чуть раньше, как только они начнут расти. Тогда рододендрон не потратит зря силы на то, что все равно удалится.
Работа над ошибками
“Света, наверное, твои рододендроны чувствуют себя как на раскалённой сковородке!” – так отреагировал мой хороший друг и поклонник рододендронов на фотографию части моего рододендрария, залитую весенним беспощадным солнцем. Если весной моих любимцев спасают специально сооружённые ещё с осени укрытия, то жарким и очень сухим летом 2018 года они остались без всякой защиты.
Из-за дефицита почвенной и воздушной влаги, при таких экстремальных условиях, даже очень терпеливые к солнцу якушиманские гибриды получили сильнейшие ожоги листьев с южной стороны кроны. Конечно, я не буду пересаживать в тень уже взрослые растения. К тому же хвойные, призванные их притенять, скоро вырастут и исполнят, наконец, свой долг защитников. Но при повторении такой жары я не поленюсь и обязательно установлю притеночные ширмы на весь жаркий период. А это, кстати, может легко вдохновить на творчество и создание интересных садовых композиций.
Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!
Оттенки болезней азалии: почему листки растут очень светлыми или вообще меняют цвет и форму?
Растения играют очень большую роль не только животного, но и растительного мира. Только благодаря растениям, человек может дышать. Растения поглощают углекислый газ, при этом выделяя кислород, который и позволяет дышать всему органическому миру.
Важным органом у растения является листва. Именно через них происходит газообмен. Поэтому когда растение начинает болеть — изменяется и цвет зеленой массы.
Почему листва играет важную роль в жизни растений?
Листья, играют важную роль в жизни растения. Одна из самых важных функций — образование органического вещества. Плоская, но при этом большая пластина, помогает лучше улавливать солнечный свет. В клетках основной ткани листьев(или как ее могут называть мякоти листьев), содержится большое количество хлоропластов, в них протекает процесс фотосинтеза, в процессе которого образуются органические вещества.
Растения испаряют воду. Вода поступает по проводящей системе от корней и к самому верху растений. Таким образом обеспечивается поток минеральных веществ.
Так же осуществляется газообмен, между воздухом и самим растением. Кислород, который поступает, используется для дыхания, а углекислый газ для обмена веществ.
Как бы банально не звучало, но болезни растений вызывают грибки, бактерии и вирусы. Самые распространенные заболевания, от сезона в сезон будут меняться из-за погодных условий.
Самые распространенные болезни рододендрона
Фото больных листков и советы, что делать, чтобы их вылечить
Очень светлые
Причинами хлороза и почему растут очень светлые листки, может быть:
Даже если недостаток железа, и вам посоветовали обрызгивать феровитом, то не стоит ожидать быстрых результатов. Для того, чтобы вылечить хлороз, нужно смягчать грунт с помощью кипячения и подкисления воды лимонным соком, подкармливать всегда комплексными удобрениями с микроэлементами, чтобы не ломать голову чего не хватает, а что в избытке.
Если краснеют
Септориоз — грибковое заболевание, при котором у азалии опадают листья. Сначала на них появляются красные пятна, которые постепенно увеличиваются, а вскоре вообще опадают. Для того что бы вылечить растение, можно обрабатывать как борной кислотой так и другими средствами.
Слишком бледные
На вопрос, почему у рододендрона бледнеют листочки, можно сказать, что причиной светло-зеленой листвы, как и в первом случае, является хлороз. Как уже говорилось ранее, он может быть вызван:
Скручиваются вовнутрь
Если было замечено скручивание, листья сохнут и опадают — признаки фитофтороза. Он появляется из-за повышенной влажности и высокой температуры в среде ее обитания. Лечат растение, обрабатывать его можно как борной кислотой так и другими средствами, также стоит увеличить воздухопроницаемость почвы.
Коричневые и опадают
При резком снижении температуры, у азалии отмирает главная ось листа. Сверху начинает приобретать коричневый оттенок, что сигнализирует о появлении некроза. В природе существует сорт азалий, которые после своего цветения сохнут и опадают. В большинстве случаев, это происходит зимой, когда температура воздуха, довольно резко меняется.
Лечение довольно простое:
Период покоя азалии заканчивается с появлением новых листиков. Если цветок не выпускает новых листочков, но при этом старые продолжают опадать, необходимо пересмотреть свой уход за азалией. Есть вероятность, что вылечить ее уже не получится. Именно потому, что достаточно большое количество цветов не переносят мороз, флористы рекомендуют морозостойкие сорта растений.
О том, почему у азалии могут сохнуть и опадать листья, говорится в отдельной статье.
Покрылись белым налетом
Бывает, что с обратной стороны, можно обнаружить белый налет, после чего они вянут и опадают. Причиной является фомоз, чаще всего он появляется при неправильном поливе растения и нарушения температурного режима в помещении.
Со временем темнеют
О том, что делать, если у азалии чернеют и опадают листья, читайте здесь.
Профилактика
Дальнейший уход
Уход требует довольно больших усилий, но результат того стоит. Азалия поражает своими изяществои и пышностью цветения. Дальнейший уход за растением заключается в следующем:
В заключение можно сказать, что именно благодаря растениям все живые организмы дышат. Необходимо помнить о том, что только благодаря людям, растение заболевает, и только благодаря нам же, оно выздоравливает. Все зависит только от человека, от его отношения к растению!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Почему желтеют листья у рододендрона и что делать
Рододендрон — это кустарниковое растение семейства Вересковые, отличающееся крупными цветами и плотными листьями. Разводят цветок как декоративное растение. Среди садоводов известен под названием «Альпийская роза». Вид Рододендрон очень обширен: он включает в себя вечнозеленые и листопадные кустарники, а также небольшие деревья. Вересковые известны способностью «сигнализировать» о болезнях и появлении вредителей: они меняют цвет листьев. Когда рододендрон желтеет, что делать, знает не каждый. Специалисты советуют начинать с установления причины. Это поможет определиться с лечением.
Основные причины пожелтения рододендрона
Рододендрон, как и большинство садовых растений, иногда внезапно желтеет, поэтому важно знать, что делать в таких случаях. Чаще всего, это связано с нарушением правил ухода, болезнями и вредителями.
У здорового рододендрона листья имеют изумрудно-зеленый цвет
Несоблюдение правил полива
Одна из причин, почему желтеют листья у рододендрона — нарушение «технологии» полива. Альпийская роза — влаголюбива. Недостаток воды чреват сухостью, пожелтением и падением листвы. Чрезмерное увлажнение тоже не принесет пользы: корневая система начнет загнивать.
Чтобы узнать, сколько влаги получает растение, нужно взять из-под куста ком земли. Если из него выжимаются капли, значит, жидкости слишком много. Рассыпчатый ком говорит о недостатке воды. Оптимальное увлажнение проявляется в пластичности почвы: из нее легко формируется ком.
Важно! Поддержать необходимый уровень влажности помогут деревья. Если посадить альпийскую розу в тени высокого растения (например, сосны), вода будет медленно испаряться.
Рододендрон «любит» подкисленную воду, поэтому ее рекомендуется смешивать с:
Полив проводят с помощью системы разбрызгивателей.
Подкисление почвы — залог здоровья альпийской розы
Освещение
Рододендрон быстро желтеет под прямыми солнечными лучами и «предпочитает» тенистые зоны. Это нужно учитывать при выборе места для клумбы.
В случае необходимости, затенение создается искусственно: растение накрывают тентовой тканью или поликарбонатом. Идеальный вариант — выделить альпийской розе участок в тени строений, кустарников или деревьев.
Повреждение корневой системы
Рододендроны отличаются неглубокой корневой системой. Ее можно повредить не только при пересадке, но при прополке, рыхлении и даже перегреве почвы. Чтобы не допустить пожелтения листьев, приствольные круги мульчируют с помощью:
Высота слоя должна составлять 5 см.
Важно! Рыхлить почву под рододендроном нужно с большой осторожностью. Многие садоводы и вовсе отказываются от такой обработки.
Некачественный грунт
Если садовод не знает, что делать, если у рододендрона желтые листья, ему нужно начать с анализа почвы.
Для правильного развития рододендронам необходим кислый грунт: из нейтрального он не получит полезные вещества. Традиционно используют верховой торф и перепревший хвойный опад. Состав почвы регулируют с помощью лимонной кислоты, электролита, коллоидной серы.
Рододендрон приживется только на кислой почве
Плохое удобрение
Состояние растений напрямую зависит от качества удобрений.
Рододендроны пожелтеют, если использовать следующие подкормки:
Важно! Для подкормки рододендронов рекомендуется использовать сезонные жидкие удобрения. Они лучше усваиваются.
Органические подкормки менее эффективны, чем растворимые
Соцветия не удалены
Чтобы альпийская роза оставалась здоровой, нужно своевременно удалять все соцветия. Это поможет избежать пожелтения листьев и сделает «шапки» рододендрона более пышными.
Соцветия легко обламываются руками. Главное, не повредить молодые побеги. На месте старых соцветий появятся 2-3 новых, а листья сохранят зеленый оттенок.
К пожелтению могут привести вредители
Понять, почему у рододендрона пожелтели листья, можно с помощью осмотра кустов. Садовые растения часто поражают вредители, и альпийская роза — не исключение.
Рододендроновый клоп
Присутствие вредителя определяют по изменению окраса листа: сначала он становятся бледно-зеленым, затем — желтоватым. Нижнюю часть покрывают экскременты клопов. Они имеют вид клейкой субстанции.
Рододендроновый клоп крупным планом
При сильном поражении вредителями листья сворачиваются и опадают.
Чтобы избавиться от клопов, рододендрон опрыскивают Карбофосом или инсектицидом БИ-58.
Внимание! Рододендроновый клоп может погубить куст целиком.
Мучнистый червец
Этот вредитель похож на крохотные комки ваты. Червец облепляет внешнюю поверхность листа и крепится к междоузлиям. Сухая почва и редкий полив провоцирует его размножение. Мучнистый червец плохо переносит высокую влажность.
Важно! Перед химической обработкой рододендрона, вредителя снимают с листьев вручную. Растение протирают ватным тампоном, смоченным в мыльной воде.
После первичной обработки рододендрон опрыскивают инсектицидом системного действия. Подойдут Конфидор и Актара.
Мучнистого червеца легко узнать по сходству с ватными шариками
Один из самых распространенных вредителей.
Тля поражает обратную сторону листьев. Они постепенно бледнеют, приобретая желтоватый оттенок.
Борются с тлей с помощью препаратов Конфидор, Актеллик, Нурела Д.
Тля в короткие сроки поражает внутреннюю поверхность листа
Черный трипс
Вредитель оставляет серые дырочки в верхней части листа. Снизу проделывает отверстия с черным краем. Пораженные области покрывают коричневые и серые пятна. Больные листья желтеют, затем — опадают.
От трипсов помогают избавиться фосфороорганические инсектициды. Например, Атом, Фостран, Дишанс, Евродим.
Трипсы объедают листья рододендрона, оставляя в нем дыры
Хрущ представляет собой личинку майского жука.
Он повреждает корневую систему, отчего листья желтеют и опадают. В некоторых случаях отсыхают побеги.
Существует множество инсектицидов, способных уничтожить хруща. Наиболее популярны:
Личинки майского жука могут превратиться в настоящее бедствие, если вовремя не обработать рододендрон
«Химия» быстро избавит альпийскую розу от разных вредителей. Главное, вовремя принять меры.
Какими заболеваниями может быть вызвано пожелтение листьев
Рододендроны особо подвержены инфекционным и грибковым заболеваниям. Они ослабляют растение, разрушают корневую систему, вызывают пожелтение и опадение листвы.
Септориоз
Считается самым опасным грибковым заболеванием у рододендронов.
Проявляется в образовании красных пятен на листьях, быстро увеличивающихся в размерах. Через некоторое время отметины становятся бледными. Листва высыхает, желтеет и, в конце концов, опадает.
Внимание! Если не начать лечение после появления первых симптомов, рододендрон может остаться без листьев.
Побороть болезнь можно с помощью удаления пораженной части куста и обработки растения фунгицидом. Например, можно воспользоваться Ридомилом Голдом.
Септориоз легко распознать по красным отметинам
Хлороз
Хлороз нередко вызывает пожелтение рододендронов. Болезнь объясняется дефицитом полезных веществ в грунте: азота или железа. Чаще всего, возникает весной. Хлороз проявляется в изменении окраса листвы: она становится бледной, желтеет, покрывается пятнами.
Хлороз лечат подкормками с хелатом железа. Наиболее эффективны жидкие средства, которыми можно опрыскать листву. Чаще всего, используют железный купорос и лимонную кислоту.
Хлороз — типичное заболевание альпийской розы
Фузариоз
Представляет собой грибковое поражение корневой системы. Заболевание начинается с пожелтения, высыхания листвы, а заканчивается отмиранием побегов.
Важно! Фузариоз требует незамедлительного лечения с помощью фунгицидов. Например, подходит Бактофита.
Фузариоз провоцирует высыхание листвы
Что делать, чтобы спасти растение
Чтобы понять, что делать, когда у рододендрона выцветают или желтеют листья, нужно определиться с причиной. Для начала, оценивают, какое количество влаги получает растение. На обильный и скудный полив рододендрон реагирует сразу. Поливать альпийскую розу нужно умеренно.
При инфекционном поражении растения поврежденные части куста аккуратно срезают, а листья обрабатывают инсектицидом с обеих сторон. В некоторых случаях (например, при хлорозе), лечение дополняют витаминизированной подкормкой.
Не менее важно следить за кислотностью почвы.
Важно! Показатели должны соответствовать 3-4,5 pH. В случае необходимости грунт подкисляют.
Кроме того, существует возможность отторжения почвы при перевалке. Чтобы этого избежать, с корней стряхивают земляной ком. Если растению «не понравится» почва, корни не выйдут за пределы старого кома и рододендрон погибнет.
В чем опасность желтизны листьев
Изменение окраса рододендронов может объясняться естественными причинами. Например, наступлением осени. В таком случае проводят санитарную обработку и снимают засохшие листья.
Осенью альпийская роза меняет окрас листьев
Пожелтение в теплое время года — плохой знак. Оно может быть вызвано грибковым заболеванием или появлением вредителей. Пятна и повреждения листа говорят о тяжелом состоянии растения. В таком случае не получится обойтись переносом клумбы в затененное место. Придется обработать рододендрон химическим средством, предварительно удалив больную листву.
Важно! «Внеплановое» пожелтение рододендрона чревато гибелью молодых побегов и самого куста. Изменение окраса сигнализирует о дефиците полезных веществ, низком уровне кислотности почвы, механических повреждениях и опасных заболеваниях. Поэтому этот симптом нельзя игнорировать.
Профилактика
Как известно, легче не допускать неприятных последствий, чем с ними бороться.
Профилактика пожелтения листвы у рододендронов состоит в следующем:
Таким образом, чтобы понять, почему у рододендрона опадают или желтеют листья, нужно проанализировать условия жизни растения. Создать благоприятную обстановку на даче очень легко. Если правильно ухаживать за рододендроном, он будет радовать цветением не один год.