закисли барабанные тормоза что делать
Закисли барабанные тормоза что делать
Что пробовал:
1. Штатными методами (2 болта в специализированные отверстия, и отжать от полуоси). На одном барабане сорвал резьбу, на втором она уже была сорвана до меня.
2. Пробовал стучать сзади молотком (через деревянный брусок).
3. Пробовал WD. Многократно в течении дня. Пробовал размягчить тормозухой и маслом.
4. Пробовал паяльной лампой нагревать (грел середину, окружность примерно 10 см в диаметре.)
5. Пробовал вывешивать колесо, разгоняться до 80-ти, и резко тормозить. (вычитал здесь в одной ветке)
Кстати, для «Классики» есть нормальные барабаны.
Бо у меня уже появилось желание срезать старые «болгаркой», и купить новые.
5. Пробовал вывешивать колесо, разгоняться до 80-ти, и резко тормозить. (вычитал здесь в одной ветке)
Нужно как можно больше ослабить трос ручника.
Не мой случай. К сожалению 🙂
На момент съёма ручика у меня не существовало в принципе: я потому и снимал тормозные барабаны, что хотел длинный трос менять, к моменту съёма он уже был скручен, и болтался свободно.
Попробую на 1-й в натяг.
А внатяг на 1 со сцеплением стронуло.
Как? Сколько надо нох?
Правильный вариант раскрутить до 80. И нажать на тормоз. И при этом с газа не сбрасывать.
Сначала тоже правой ногой газовал и правой же тормозил. Результат плох.
Надо: газуем и левой ногой на тормоз.
Что пробовал:
1. Штатными методами (2 болта в специализированные отверстия, и отжать от полуоси). На одном барабане сорвал резьбу, на втором она уже была сорвана до меня.
2. Пробовал стучать сзади молотком (через деревянный брусок).
3. Пробовал WD. Многократно в течении дня. Пробовал размягчить тормозухой и маслом.
4. Пробовал паяльной лампой нагревать (грел середину, окружность примерно 10 см в диаметре.)
5. Пробовал вывешивать колесо, разгоняться до 80-ти, и резко тормозить. (вычитал здесь в одной ветке)
Кстати, для «Классики» есть нормальные барабаны.
а перед установкой всего то надо было смазать посадочное место барабана графитовой смазкой и и после этого барабан легко снимается даже через 50 000 пробега
Именно. Всегда графитовой. При любом ремонте стараюсь все резьбовые соединения графитом смазать, потом легко разбирать.
Барабанные тормоза — сложности замены и успешное завершение
На пробеге в 124 тыс. км. решил обслужить задние тормозные механизмы, поскольку давно складывалось впечатление о их неудовлетворительной работе.
Поводами заглянуть в задние барабаны послужили:
— скрип в заднем левом колесе, возникающий при нажатии педали тормоза
— периодическое закисание колодок после длительной стоянке даже без ручника
— криво стоящая уравнительная планка тросов ручника
— периодически низкая эффективность торможения, при полностью исправных и обслуженных передних тормозах (о замене дисков, об обслуживании передних тормозов).
Программа минимум была: снять барабаны, оценить их состояние, оценить состояние колодок и тормозных цилиндров, выяснить причину скрипа, очистить и смазать тормозной механизм.
В сервисе за всю работу и материалы, с учетом «внештатного» случая разбора подшипников и проточки барабанов, просили от 10 тыс. руб.
Показалось дороговато, поэтому решил предпринять попытку самостоятельного ремонта.
Итак… ослабил ручник, снял заглушки ступиц, открутил без проблем ступичные гайки головкой на 30 и длинным воротком, приготовился снимать барабаны… но дальше была задница.
Барабаны снялись с огромным трудом даже при полностью отпущенном ручнике.
Стягивал их самодельными съемниками из 2-х мм металлического уголка, погнул 2 съемника.
Причина — буртик по краю барабана, мешавший снять колодки, и прикипевшие к осям ступичные подшипники.
Когда русская смекалка все-таки победила, моему взору открылась следующая нелицеприятная картина:
— оба ступичных подшипника разобрались, на одном внутренняя обойма сильно прикипела, ее пришлось сбивать
— на барабанах образовался внушительный буртик, надо протачивать
— солдатики «дезертировали», с 2-х колодок слетел фрикционный материал
— планки ручника на колодках намертво закисли
— все детали тормозных механизмов в пыли и грязи
— тормозные цилиндры в порядке (и на том спасибо).
Измерил рулеткой барабаны и оценил вид тормозной системы — у меня тормозная система Вosch/Bendix 203 мм (Логан 1.4 2011 г.в. без АБС).
Чтобы доехать до сервиса, где предстоит менять разобравшиеся подшипники, в Логан-шопе заказал с доставкой к дому комплект барабанных колодок LPR 07130.
Несколько десятков раз просмотрев обучающее видео канала Ремонт Рено, научился с закрытыми глазами разбирать и собирать тормозной механизм.
Все очистил, промыл растворителем, смазал места касания колодок.
Поставил новые колодки и почистил механизм самоподвода.
Ступичные подшипники также успешно собрал, доложив в них смазки.
Собрать-то собрал, подтянул немного ручник и поехал проверять. А тормозов-то почти нет!
Завернул регулировочную гайку ручника до упора. Тормоза появились, но слабенькие. А с поднятым ручником тормозит.
Пошел читать и анализировать, что сделал не так. Первое, на что подумал — плохо развел колодки (так оно и оказалось).
С осторожностью поехал в Логан-шоп, где подробно рассказал, что натворил.
К моему счастью, всего за 1 час времени и n-ную сумму денег мне исправили ситуацию:
— заменили оба ступичных подшипника (оригинал 7701205812 со ступичными гайками и защитными колпачками)
— проточили барабаны, с наружного края сняли фаску, чтобы без проблем менять колодки в дальнейшем
— развели как надо колодки, отрегулировали ручник.
В результате машина стала отлично тормозить, ручник держит на 3-4 щелчке.
Положительным моментом оказалось только то, что сам разобрался в геморройной конструкции задних барабанных тормозов.
Но когда я думал что легко сам справлюсь с ремонтом во дворе дома, я сильно ошибался.
Поэтому если вы — новичок-автолюбитель, вроде меня, и снимаете барабаны в первый раз за 120 тыс. км — хорошо подумайте, стоит ли за это браться самому.
Что можно сделать, если тормозной барабан прикипел
Если прикипел тормозной барабан на авто, то руками его уже не снимешь, можно даже и не пытаться. Вариант с кувалдой — тоже не лучший вариант (больше навредите, чем исправите ситуацию). Хотя, конечно, в умелых руках и кувалда может помочь.
Но есть несколько альтернативных и «безболезненных» способов, как можно решить данную проблему. Первым делом с помощью щетки по металлу необходимо будет убрать образовавшийся нагар.
С твердыми «отложениями» щетка может не справиться, поэтому можно воспользоваться зубилом и молотком. Но работать молотком нужно аккуратно. После этого необходимо снова почистить все щеткой по металлу и побрызгать WD-40.
Рекомендуем также прочитать полезную статью на тему: особенности покраски суппортов своими руками.
Далее выкручиваем направляющие. Теперь потребуется два хороших и надежных болта. Вкручиваем их вместо направляющих. Обратите внимание, что закручивать болты необходимо равномерно.
Это важно! Перед началом работ по снятию тормозного барабана автомобиль обязательно нужно снять с ручника!
После этого с помощью газового баллончика с горелкой нагреваем переднюю часть тормозного барабана (не забудьте снять пластиковый колпак). Через 1-1,5 минуты автор немного подтягивает болты.
Если боты больше не крутятся, то этим способом барабан снять не получится. Однако есть и другие варианты.
Как еще можно снять прикипевший тормозной барабан
В качестве альтернативного варианта мастер использует специальный трехлапый съемник. При желании его можно сделать своими руками. Причем такой съёмник универсален, подойдёт под разные размеры барабанов.
Надеваем съемник на барабан, фиксируем лапы, и потом при помощи трещотки с головкой начинаем закручивать центральный болт. В большинстве случаев этот способ помогает.
Если же тормозной барабан прикипел так, что даже с помощью съемника никак не получается его снять, то в данной ситуации придется использовать комбинированный способ.
Сам съемник оставляем на месте, а с помощью газового баллончика с горелкой нагреваем переднюю часть барабана (примерно 1-1,5 минуты). Потом пробуем снова крутить центральный болт.
Если и в этом случае никакого прогресса нет, тогда остается последний вариант —использовать вместо туристического баллончика с горелкой что-нибудь помощнее. Тогда обязательно все получится.
Подробно о том, какими способами можно снять прикипевший тормозной барабан, вы можете посмотреть в авторском видеоролике.
Закисли барабанные тормоза что делать
снять колесо и стучать по барабану.
а можно как то бороться с этой проблемой?
Что бы в предь такое не повторялось.
Авто целый месяц на ручнике стояла? И фен, надеюсь, не парикмахерский? А то морозы щас такие, что барабан быстрей остывает, чем его этим феном прогреешь, а до колодок и подавно тепло не доходит.
Если на ручнике, то может и приросли.. диффузия, мать её. Имхо, только срывать.
на ручник в гараже ни когда не ставлю
нахер ваще на ручник ставить зимой да еще и в гараже. привыкай оставлять на передаче машину
Стучать не надо, грей феном или паяльной лампой.
Не соглашусь. На форумах были случаи, когда летом колодки прикипали к барабану.
Стучать, однозначно. Но без фанатизма.
Бывало, на шестерке примерзали задние тормоза, но не сами колодки, а тросы ручника в оплетке, туда попадала вода и схватывала намертво.
барабаны вроде силуминовые, будешь стучать молотком сломаешь и придется покупать новые. лучше отогревать
Добрый день!
У меня задние колодки приросли к барабану.
Машина простояла месяц в гараже.
Раза два уже была такая ситуация, но тогда удавалось после тронуться с места (после не продолжительных качаний, стучаний).
А сейчас ни че не помогает, колодки намертво приросли к барабану, может кто-то подскажет че можно в этом случае сделать.
проливай водой и пытайся сдернуть с места. потом меняй колодки, так как в накладках присутствует большое колличество металлической стружки. помню эту байду еще по отцовскому москвичу. в гараже чем ставить на ручник и передачу, проще подложить противоткаты или любую другую ненужную фигню
Профилактика задних тормозов: чистка и смазка механизмов, покраска барабанов
Всем доброго дня!
Решился с мыслями залезть в задние тормоза для осмотра, чистки, смазки и т. д., заодно и барабаны покрасить (по регламенту процедура чистки механизмов задних тормозов на пробеге 60000 км).
Для работы мне понадобилось:
Сперва ослабил ручник и вывесил зад автомобиля
Начал демонтаж: задний правый барабан снял минут за 5-10, а вот левый час с лишним снимал, мало того что прикипел (пришлось даже уксусом замачивать), так еще и выработка сильно цепляла за колодки, хотя она меньше 1 мм и не больше чем у правого барабана.
Замерил толщину колодок:
На барабане выработка не более 0,5 мм.
На заметку (какие детали стоят):
Приступил к отчистке механизмов: почистил мягкой щеточкой по металлу места прилегания колодок к «тарелке» (там было много ржавчины и видимо оттуда и доносился скрип при нажатии на педаль тормоза), пружинки, натер все тряпкой, промыл все очистителем тормозов.
После очистки понял, что пружинки в отличном состояние и решил новые не ставить, а оставить их до следующей ревизии.
Приступил к барабанам:
Поставил колеса и отрегулировал ручник!
Скрип ушел, душа спокойна.
Примечание:
Заметил, что пружинка механизма самоподвода колодок на левом и правом барабане установлены по разному, решил выложить фото может кому пригодиться, так как встречал посты с сомнениями по этому поводу. Барабана у меня разбирались в первый раз!
Вот как то так!
Всем спасибо за внимание и удачи во всем!
Renault Duster 2015, двигатель бензиновый 2.0 л., 143 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
Медь на ура сжирает оцинковку со всякого крепежа, а дальше здравствуй коррозия. Лучше например ВМП МС1600 или ATE Plastilube(последний не должен контактировать с резиной)
Только ослаблял ручник!
Отверткой можно повредить зубчатое колесико и тогда механизм вообще работать перестанет(много читал об этом). На моем пробеге мне хватило только ослабления ручника.
А перед снятием ручник ослабляли, в механизм отверткой залезали?)
По красоте сделано!
Основательно! Так же делал, правда скоро опять колодки стали кратковременно скрипеть при нажатии на тормоз или отпускании ручника :/ Конструктивная особенность, полагаю.
Спасибо! Я тоже думаю, что скрип не заставит себя долго ждать!
Ремкомплект пружин рассчитан на два колеса или на одно?
На 1.6 дорестайл подойдёт?
Ремкомплект расчитан на два колеса.
Информация по запчастям взята у Евгения Stalevar63 в блоге, у него дорестайл 2.0 4wd, я не могу утверждать что пружинки одинаковые с 1.6, но все возможно, надо смотреть.
Ремкомплект пружин рассчитан на два колеса или на одно?
На 1.6 дорестайл подойдёт?
Тормозной цилиндр хорошо выглядит только с передней части. А вот с задней ему беда… Коррозия натурально сжирает алюминий подчистую.
С задней, это где он к «тарелке» прилегает?
Я вот заметил на нем много коррозии в местах примыкания колодок.
Спасибо за ссылку, почитал, понял где может быть сурытая коррозия на цилиндре. Но надеюсю у меня не так все ужасно, ведь у ларгуса из статьи и пробег и года в два раза больше.
У меня пробег не намного больше вашего (69), но цилиндры в таком же состоянии, как у Ларгуса в статье
Тогда это прискорбно! А как решать проблему, ставить не в алюминиевом корпусе, если такие есть на рынке?
Понятно, поездием, посмотрим!
Вот выбор лакокрасочных вызывает у меня вопросы.
1. Цинкарь создает покрытие. Оно термостойкоое как и лак с эмалью? Думаю, нет. Тогда какой смысл в термостойкости эмали?
2. Как держится на цинкаре эмаль? Читал, что фигово.
3. Между нанесеним цинкаря и покраской какие-то манипуляции были (смывка цинкаря растворителем, еще одна зачистка)? Или кислота так там и осталась разъедать металл?
4. Барабаны эти не нагреваются сильно при исправных тормозах, поэтому термостойкость ЛКМ излишня.
В итоге, по-моему, важнее качественно зачистить и загрунтовать. Возможно, целесообразнее использовать эмаль 3 в 1 устойчивую к сложным погодным условиям.