залип диск сцепления что делать
№10 Как сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
В продолжении темы №9 хочу рассказать вам как самостоятельно сорвать прилипшие (залипшее) сцепление.
Все сталкиваются после недолгого простоя своего авто (особенно после зимы) с тем, когда невозможно включить сцепление при заведенном двигатели и это означает, что прилипло (залипло) сцепление.
Как сорвать сцепление если оно прилипло. Есть несколько способов, о которых я вам сейчас расскажу.
Подготовка:
а) Вначале нужно зарядить АКБ, чтоб он легко крутил стартер.
б) Отрегулировать стояночный тормоз “ручник”, чтоб хорошо держал.
в) Прогреть двигатель.
Способ №1 – снять коробку КПП, но это очень долгий и изнурительный способ.
Способ №2:
а) Поддомкратить заднюю ось.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник». Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
Способ №3:
а) Выбрать дорогу без помех.
б) Включить вторую скорость и завести двигатель.
в) Разогнать до 40 км/ч.
г) Одновременно нажимать на газ и тормозить ручным тормозом “ручник”. Если ручник плохо держит, нужно нажимать на газ и одновременно тормозить педалью тормоза.
PS.Я воспользовался способом №3 – ушло на срыв залипшего сцепления около 20 мин.
Обязательно прогрейте двигатель. Ручной тормоз ” ручник” мне очень хорошо помог.
Всем удачи на дорогах.
Залипание сцепления на ваз 21099
Приветствую! Была у меня ситуация-на 21099 при заведенном двигателе не включались передачи, вообще ни одна, а решили мы эту проблему без снятия коробки с помощью двух домкратов))
Но обо всем по порядку…
21099 до того как попала ко мне, уж полгода стояла в сарае-курятнике в деревне. Взял и переоформил я ее в один день, отмыл снаружи как следует, а под капотом чето руки не дошли- так и ездил еще пару месяцев. Наконец зимой созрел, приезжаю на мойку- закрыли пакетом генератор на всякий случай и вперед. Все отмылось, машина без проблем завелась-все ништяк, садимся с женой и едем по делам. Приехали от мойки пару км, смотались по делам, пришли-завожу, включаю заднюю а она хрустит и не втыкается! Я не понял. Ну, думаю-тазик мало ли чё) Глушу, на заглушенной все включается, завожу — опять никак. Вышел. Покурил. Репу почесал. Ну, думаю-на мойке керхером сбили какую нить полезную давнюю грязь, например с троса сцепления и теперь надо подрегулировать. На вид все целое. Подтянул трос-педаль сцепления стала чуть выше, завел-все включается, даже еще легче чем раньше, даже вторая без хруста! И мы самодовольные поехали домой.
На следующий день…))
Прихожу-завожу-втыкаю первую-БОЛТ! Заднюю-БОЛТ! Опять тот же хруст. Опять репу почесал, еще подтянул сцепление — уехал. Купил новый трос сцепления-думал в нем дело. Нет. Через каждый день-два подтягивал я сцепление, благо не надо было далеко ездить, все по городу мотался и доподтягивался- педаль стала высоко, как на УАЗике буханке, ногу задирать надоело, и поехал я к знакомому автомеханику. Сняли коробку-оказалось лопнула корзина сцепления и по мере увеличения трещины на корзине приходилось подтягивать трос. Трещину сразу и не заметили-снутри и небольшая. Сцепление заменили, на мой вопрос-связано ли это с мойкой движка, сказал, что нет-там все герметично и сколько машин моют-ниче такого не было. Просто естественный износ корзины. Но, как вариант-холодная вода попала на горячие элементы, но вряд ли.
После этого отъездил я года полтора, движок больше не мыл, пока не прикупил себе мойку высокого давления. Перемыл я ей все что можно по хозяйству, я надумал всеж подкапотку сполоснуть. Машину мыл уже летом, на холодную, дав полностью остыть двигателю и потом дав еще постоять после мойки, потом завел и загнал на место без проблем.
На следующий день…)))
Собираемся ехать в город-прихожу, завожу и … ваще никакая передача не включается! ни хруста, ни чего такого- просто жмешь сцепление и двигаешь рычаг в сторону любой передачи, а она не втыкается и машина как будто глохнуть начинает. После нескольких попыток решили с тестем на его машине ехать к местным автомеханикам.
Дело было в селе за сотню км от города и было там недалеко пару СТО. На обоих мне сказали, что надо снимать коробку и смотреть что там ваще случилось, но сегодня они заняты, пригоняй завтра.
Ладно. Приехали назад. До завтра ждать долго, полез в интернет-может у кого что было. Да, информация есть, но только про задний привод-мол залипает сцепление и как его можно сорвать всякими способами не снимая коробки на разных жигулях и москвичах всякими способами, но про передний привод ниче не нашел.
Почесав репу и покурив решили так- подняли морду 99 на двух домкратах. После сел, выжал педаль сцепления и завел. В подвешенном состоянии пытаюсь воткнуть первую. После непонятного глухого тычка первая вошла на место. плавно отпускаю педаль сцепления-опять непонятный тычок и первая включилась-вывешенные колеса закрутились быстрее, далее втыкаю остальные передачи-на весу все нормально переключается.
Ладно. Глушу с включенной первой передачей, опускаем морду, опять сажусь-завожу- отпускаю сцепу-…едет!
Навернув несколько км по пересеченной сельской местности, приехал назад-никаких замечаний к коробке, все четко, все нормально, хотя никто так толком и не понял что это было. Выхожу из машины-тесть стоит курит: «Ну и машина у тебя, с характером)»
После этого откатал на 99 еще полгода и продал, никаких проблем с коробкой и сцеплением не было. Вопрос знающим людям- из за чего это вообще могло быть? В обоих случаях после мойки двигателя. Знакомые автомеханики все утверждают что вода никак не может попасть в коробку и если и попадет- то испарится и не навредит, ведь другие моют машины и ниче. Но больше мне интересно знать, что все таки было во втором случае-действительно залипло сцепление или что другое?
Как исправить залипшее сцепление на ваз 2106
парни,такая проблема:машина стоит 8 лет в гараже,заехала своим ходом,но от времени залипло сцепление и теперь ни как не получается ее толкнуть(завести тоже)если ее грузовиком дернуть сцепление разлипнет?и что может сломаться от дергания?(машина ваз 2108)
Жизнь полна неожиданностей. А для автомобилистов особенно. Мало того, что необходимо постоянно быть внимательным на дороге, так еще и уметь вовремя заметить и устранить неполадки в своем автомобиле. Особенно, когда по близости нет населенных пунктов и до ближайшего СТО далеко или, когда стоишь в пробке, и заклинило педаль сцепления, или пропали тормоза. 
Данная проблема является постоянной темой для общения на множестве форумов владельцев авто практически всех марок.
Безусловно, сцепление может отказать по многим причинам. Рассмотрим самые распространенные случаи неполадок с педалью сцепления ВАЗ 2106 и ВАЗ 2107.
Варианты причин провала педали сцепления
Педаль сцепления при выжиме вдавилась и не возвращается
Данная проблема легко решается в стационарных условиях либо на СТО, либо своими руками в гараже. Чтобы выполнить замену или ремонт ГЦС или РЦС в гараже необходимо иметь ремкомплекты для рабочего и главного цилиндров сцепления.
Причины провала и не возвращения педали сцепления ВАЗ2106 и ВАЗ2107:
Каким образом ехать без сцепления на ВАЗ2106 или ВАЗ2107? Об этом поговорим ниже:
Что делать, если не работает механизм переключения передач?
В случае провала педали сцепления на дороге с интенсивным движением, нервничать не стоит, а надо спокойно с «холодной головой» действовать и добраться до ближайшего места парковки, а еще лучше до гаража или до СТО. Для этого можно воспользоваться буксиром, эвакуатором или самостоятельно доехать.
Как самостоятельно ехать при поломке в системе сцепления?
Можно воспользоваться проверенными автолюбителями на практике советами:
Можно так же доехать до места ремонта автомобилем ВАЗ2106 или ВАЗ2107 без сцепления, включив таким же образом вторую передачу при начале движения. Только в таком случае необходимо учитывать некоторые важные нюансы:
В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.
В автомобилях ВАЗ с задним приводом колесной пары механизм сцепления является отдельным гидромеханическим узлом, выполняющим взаимодействие силовых установок и трансмиссии.Что собой представляет механизм сцепления?
На ВАЗ 2106 и 2107 установлен сухой вид сцепления с одним диском, что работает по типу замкнутого режима. Пружинный механизм расположен по центру, устройство гашения колебаний расположено на ведомом диске. Данный агрегат является не разборным механизмом с защищенным корпусом, внутри которого находится диск сцепления нажимного типа и диафрагменная пружина.
При помощи специальных болтов и установочных штифтов защитный корпус прикреплен к маховику. Диск сцепления посредством трех пар стальных пластин сопряжен с защитной частью корпуса.
Корзина сцепления ВАЗ 2106 и 2107 посредством фиксаторных креплений соединена с внешней частью пружины диафрагмы. Пружина удерживается на двух кольцах, прикрепленных с помощью заклепок к корпусу защиты. Диск сцепления изготовлен из стали и имеет 12 секторов с прорезями ведомого типа.
К секторам отдельно друг от друга подсоединены фрикционные накладки. В механизме переключения передач ВАЗ 2106 и 2107 демпфер, что расположен между ведомым диском и ступицей, выполняет функцию затухания импульсов пассивного кручения.
Гидравлический механизм включает в себя ГЦС и РЦС (главный и рабочий цилиндр сцепления), вилку сцепления, выжимной подшипник, бачок для жидкости, ножную педаль сцепления с пружиной. От надежности работы данного механизма зависит безопасность на дороге во время движения. Поэтому необходимо своевременно проверять уровень жидкости в бачке, состояние тросика.
При первых признаках залипания педали сцепления, следует выполнить профилактическую диагностику элементов системы сцепления автомобиля, чтобы не пришлось применять данные знания на практике.
ЕСЛИ ДИСК ПРИЛИП
Многие из тех, кто не ездит зимой, по весне могут столкнуться с загадочным явлением в своем автомобиле: не удается включить передачи при работающем двигателе. Нетрудно впасть в панику, предполагая, что «сломалась» коробка. Однако причина проще: ведомый диск сцепления прилип к маховику так крепко, что и многократным резким нажатием на педаль не удается разъединить их. Известны несколько способов, позволяющих отделить диск, естественно, не снимая и не разбирая механизма. О них напоминает Борис СИНЕЛЬНИКОВ.
Основной принцип заключается в том, что диску сцепления и маховику надо сообщить разные скорости (частоты) вращения.
1. Прогрейте двигатель и остановите его. Включите одну из передач. Нажмите на педали тормоза и сцепления и, не отпуская их, включите стартер на несколько секунд. Если сцепление не выключилось (стартер не стал вращаться, поворачивая коленвал), повторите попытку два-три раза, дав стартеру и батарее отдохнуть каждый раз несколько минут.
2. Еще один прием. Прогрейте двигатель. Поставьте машину так, чтобы она сразу могла беспрепятственно поехать, лучше под гору. Включите первую передачу, а затем стартер. Поскольку двигатель теплый, он сразу начнет работать, и автомобиль тронется с места. Разогнавшись, для начала несильно, выжмите педаль сцепления и нажмите на педаль тормоза. Частота вращения трансмиссии, а стало быть, диска сцепления будет снижаться по мере замедления автомобиля, в то время как работающий двигатель (а стало быть, маховик) будет стремиться поддерживать или повышать обороты, подчиняясь педали газа (на нее можно в этот момент нажимать носком ноги). Разность частоты вращения и заставит диск и маховик провернуться друг относительно друга и разъединиться. Если этого не произошло, отпустите педаль тормоза, чтобы двигатель не остановился, поднимите его обороты (и соответственно скорость автомобиля) и снова нажимайте на педаль тормоза. Повторяйте так, пока не получите желаемый результат. Иногда для этого требуется проехать несколько сотен метров.
3. Если нет условий, чтобы выехать на дорогу, сымитируйте движение, установив заднюю часть машины на козелки. Как и в предыдущем случае, пустите прогретый двигатель с включенной передачей и, подняв обороты, раскрутите задние колеса. Затем выжмите сцепление и нажмите на педаль тормоза.
4. В случаях, когда все описанные способы не дают результата, применяют силовой метод — «механически отдирают» от маховика прилипший диск. Для этого сверлят под ним отверстие в картере сцепления (на «Жигулях» его располагают, как показано на рисунке, диаметр — 16 мм — удобен тем, что отверстие потом можно заткнуть полиэтиленовой пробкой от пол-литровой бутылки). Через него под диск забивают стамеску (или мощную отвертку) и, действуя ею как рычагом, пытаются отделить диск. Педаль сцепления при этом находится в «выжатом» положении. Если нет помощника, который нажимал бы на педаль, ее можно зафиксировать, скажем, палкой, уперев в подушку сиденья. Если с первого раза отделить диск не удается, поворачивают коленчатый вал (а стало быть, и диск сцепления), чтобы к отверстию подошел другой участок. Повторяют попытки до тех пор, пока диск не отойдет.
Если есть возможность работать под машиной, во всех случаях целесообразно увеличить усилие на отделение диска, максимально вывернув шток из рабочего цилиндра выключения сцепления. Разумеется, затем надо отрегулировать свободный ход вилки, на которую нажимает шток.
Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition
С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.
Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.
С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.
как сорвать сцепление? (залипло)
Автор темы andrey_500SWE, 9.8.2005, 23:18
#1 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 9.8.2005, 23:18
итак, имеем 2101, с залипшим сцеплением
вопрос: как сорвать сцепление не снимая коробки?
есть ещё варианты без снятия коробки? (очень ломает её снимать. )
#2 jorik
Сообщение добавлено 10.8.2005, 2:48
Классика: «автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски».
#3 AndrewK
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:04
#4 Paša
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:30
#5 jorik
Сообщение добавлено 10.8.2005, 9:41
Классика: «автомобиль с
разгоном велосипеда, динамикой кирпича и
упровляемостью инвалидной коляски».
#6 andrey_500SWE
Сообщение добавлено 10.8.2005, 16:09
#7 megatank
Сообщение добавлено 10.8.2005, 16:14
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал.
Вот так вот спокойно без криков и стонов.
Он проеб@л 900 миллионов.
#8 Paša
Сообщение добавлено 10.8.2005, 22:00
#9 Habiboolean
Сообщение добавлено 10.8.2005, 22:58
#10 AndrewK
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:27
#11 megatank
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:36
Маленький мальчик на бирже играл,
Акции он продавал, покупал.
Вот так вот спокойно без криков и стонов.
Он проеб@л 900 миллионов.
#12 константин
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:43
#13 константин
Сообщение добавлено 11.8.2005, 8:50
#14 sergey_sniper
Сообщение добавлено 11.8.2005, 11:32
#15 Tjoma
Сообщение добавлено 11.8.2005, 12:14
#16 Habiboolean
Сообщение добавлено 11.8.2005, 13:06
Залип диск сцепления что делать?
Залип диск сцепления что делать?
Механическая коробка передач отличается простотой, надежностью и большим ресурсом. При этом сцепление МКПП принято считать «расходником» с достаточно ограниченным сроком службы. Более того, если активно нагружать автомобиль, допускать ошибки во время работы со сцеплением и эксплуатировать машину в тяжелых условиях, отдельные элементы сцепления могут выйти из строя уже к 60-80 тыс. км. пробега на новом авто.
Как правило, достаточно часто владельцы автомобилей с механической коробкой передач сталкиваются с неисправностью, когда провалилась педаль сцепления. Причины такой поломки могут быть разными, так как механическая КПП представляет собой агрегат, состоящий из большого количества деталей и механизмов. Далее мы рассмотрим, почему пропала педаль сцепления, а также что делать, если произошел провал сцепления.
Упало сцепление: почему проваливается педаль сцепления
Начнем с того, что подобная неисправность, когда пропало сцепление, может произойти совершенно неожиданно. Чтобы точно выявить неполадку, важно знать, почему проваливается сцепление и что делать в такой ситуации.
В двух словах, сцепление необходимо для «отсоединения» мотора от коробки, чтобы получить возможность включать и выключать передачи, а также позволить машине работать на ХХ.
Водитель управляет сцеплением самостоятельно при помощи педали. Нажатие на педаль означает, что через целый ряд механизмов передается усилие на корзину сцепления. Это позволяет отводить диск сцепления и прекращать передачу крутящего момента от ДВС на КПП.
Прежде всего, западание педали сцепления обычно происходит по следующим причинам:
Обратите внимание, что если провал сцепления возникает по причине проблем с главным цилиндром, работоспособность педали сцепления можно частично восстановить путем резкого нажатия на нее. Такой способ подходит в качестве временного решения, чтобы добраться до места ремонта.
Однако ездить долго подобным образом не рекомендуется, так как в результате можно получить другие поломки. По этой причине владелец машины с МКПП должен знать, как ездить без сцепления, как включить передачу (скорость) без сцепления и т.д. Подобные навыки позволяют комбинировать доступные способы, что дает возможность минимизировать риски появления дополнительных неисправностей при езде с неисправным сцеплением.
Езда без сцепления: что нужно знать
С учетом того, что большинство поломок, которые связаны со сцеплением или педалью сцепления (например, педаль сцепления провалилась) могут застать водителя врасплох, а также на месте устранить неполадки зачастую невозможно, единственным выходом становится возможность доехать до сервиса своим ходом.
При этом еще раз обращаем внимание, к описанным ниже приемам следует прибегать только в случае крайней необходимости, так как значительно повышается риск повредить коробку или попасть в ДТП.
Еще добавим, что новичкам в подобной ситуации следует быть готовым к тому, что мотор при полной остановке или сильном снижении скорости движения без выключения первой передачи будет глохнуть. Это значит, что в этом случае заводиться на первой придется повторно.
Опытные водители зачастую владеют техникой езды без сцепления, то есть умеют переключать передачи без сцепления как «вверх», так и «вниз», заводиться сразу с включенной второй передачей, переходить без сцепления с первой скорости на нейтраль и т.д.
Это возможно, если водитель чувствует, когда включить передачу без сцепления с минимальным усилием можно без особого риска сильно навредить деталям КПП и трансмиссии, учитывая обороты двигателя и скорость. Однако если пытаться сделать это без опыта и навыков, существует большой риск повредить коробку, значительно сократить ресурс агрегата или полностью вывести коробку передач и другие элементы трансмиссии из строя.
Неполадки трансмиссии автомобиля: Сцепление
Система трансмиссии автомобиля – это все то, что преобразует вращение маховика двигателя во вращение ведущих колес автомобиля. Важным элементом системы трансмиссии автомобиля является сцепление. Со сцеплением могут случиться всякие неприятности. Устранять их нужно своевременно на автосервисе «Автотема-Юг» в Краснодаре, так как это может вывести из строя всю систему трансмиссии.
Пробуксовка сцепления
Автомобиль при исправном двигателе теряет приемистость, на подъеме начинает терять скорость, приходится использовать пониженные передачи без особой необходимости. Для проверки этого предположения следует провести простое тестирование.
Диагностика. При работающем двигателе затягивается ручной тормоз, включается передача и отпускается педаль сцепления. Если двигатель продолжает работать, есть все основания предполагать, что подвижный диск сцепления не прижимается к маховику с необходимым усилием.
Причины. Причиной может быть неопытность водителя, когда он постоянно или очень часто не убирает ногу с педали сцепления, заставляя тем самым диск скользить по поверхности маховика, что приводит к быстрому износу фрикционных накладок диска. Так называемый эффект «шлифования». Кроме того, такая манера езды может повлечь за собой следующую неприятность.
При скольжении, как при любом трении, выделяется тепло, которое воздействует на прижимные пружины «корзины» сцепления. Металл, как при всякой термической обработке, теряет упругость, «отпускается». Сила, с которой лепестки корзины прижимают подвижный диск, уменьшается или вообще отсутствует и крутящий момент не передается на другие элементы трансмиссии.
Устранение. Только замена ведомого диска поможет избавиться от этой неприятности. Если же на лепестках пружины прижимного диска видна синева и радужные следы перегрева, надо менять все сцепление.
Сцепление не выключается, «ведет»
Проявляется это в трудности включения передачи для начала движения, или при выжатом сцеплении автомобиль, не останавливаясь, продолжает движение. При полностью выжатом сцеплении ведомый диск не прекращает передачу крутящего момента на коробку передач.
Нарушение регулировки хода вилки
Регулируется свободный ход вилки сцепления. Возможна также механическая поломка вилки сцепления. При поломке вилку меняют на новую, что можно сделать только при снятой коробке передач.
Посторонний шум при выключении сцепления
Сильный посторонний шум указывает на то, что, возможно, неисправен выжимной подшипник. Стук, лязги, звоны, сопровождающие нажатие на педаль, сигнализируют о поломке пружин нажимного кольца сцепления. Эти неприятности можно устранить, только демонтировав коробку передач и сцепление.
Разгерметизация гидравлического контура
Следствием разгерметизации является появление эффекта «провала» педали, педаль оказывает меньшее сопротивление нажатию. Причина – разгерметизация контура гидравлического привода. В систему попал воздух, есть утечка тормозной жидкости, неисправен рабочий цилиндр или его детали.
Предварительно тщательно осматривается весь гидравлический контур, устраняются утечки, если ход толкателя меньше указанного в документации, разборка и ремонт рабочего цилиндра, обратная сборка. После ремонта и устранения утечек систему «прокачивают», удаляя попавший в нее воздух. В большинстве случаев этого оказывается достаточно. Если износ деталей цилиндра значительный, есть смысл заменить его новым.
Поломка деталей сцепления
Механические повреждения могут быть следствием ударных нагрузок при пусках двигателя с помощью буксировки. При ударных нагрузках возможно повреждение накладок диска, могут быть ослаблены заклепки, диск может покоробиться, на шлицах могут образоваться задиры, препятствующие свободному перемещению. Сокращает срок службы элементов трансмиссии длительная езда с прицепом, а причина – повышенные нагрузки на трансмиссию автомобиля.
Залипание диска
Ведомый диск прилипает к маховику (нажимному диску), если автомобиль длительное время стоит на открытом воздухе в условиях повышенной влажности или в неотапливаемом влажном помещении. Профилактикой «прилипания» является периодический пуск и прогрев двигателя. Простая мера тоже предохранит сцепление от «залипания».
Сцепление частично, не до конца, выжимается и фиксируется распоркой. Если «залипание» все-таки произошло, специалисты советуют простой, но действенный способ. Задние колеса вывешиваются на опоры. Двигатель пускается, прогревается, затем одновременно резко нажимается педаль сцепления и тормоза. Этого бывает достаточно, чтобы оторвать «залипшие» детали сцепления.
При необходимости ремонта или замены элементов сцепления лучше обратиться в автосервис «Автотема-Юг» в Краснодаре, потому что это достаточно трудоемкие операции и без навыка, опыта работы и нужного инструмента выполнить их сложно.
Сцепление
Сцепление включено — педаль отпущена, передача включена, автомобиль движется
Пробуксовывает сцепление – не полностью включается.
Во включенном состоянии (педаль сцепления отпущена, передача включена, автомобиль движется), сцепление должно без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии (коробке передач). Это достигается за счет того, что ведомый диск плотно прижат ведущим диском корзины к маховику двигателя и вращается вместе с ним и первичным валом коробки передач. Выжимной подшипник прижат к лепесткам демпферной (нажимной) пружины корзины, но не нажимает на них и так же вращается вместе с ней.
Если сцепление пробуксовывает — это значит, что ведомый диск по каким-то причинам не плотно прижимается ведомым диском к маховику и проскальзывает относительно них. В такой ситуации присутствует потеря передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии.
На примере сцепления автомобиля ВАЗ 21093 попробуем разобраться какие существуют признаки и причины «пробуксовки» сцепления.
Признаки пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
В движении, при нажатии на педаль «газа», двигатель набирает обороты, «ревет», а автомобиль не ускоряется или ускоряется с некоторой задержкой. Особенно это становится заметно при подъеме в гору.
Затруднено трогание с места. Двигатель может глохнуть при отпускании педали сцепления. Требуется больше «газовать» чтобы сдвинуть машину с места.
Появляется запах пригоревших накладок ведомого диска.
Заметно повышается расход топлива.
Проверка наличия пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
На ранних стадиях возникновения неисправности, когда нет еще явных признаков, можно провести диагностику сцепления по тахометру. В движении резко нажимаем на педаль «газа» и наблюдаем за тахометром. Обороты подскочили, а автомобиль вяло ускоряется, после чего обороты несколько падают, автомобиль начинает нормально ускоряется – сцепление скоро потребует регулировки или ремонта.
Причины пробуксовки сцепления на автомобиле ВАЗ 21093
Не отрегулирован привод сцепления
Возможно после проведения ремонта сцепления, замены его элементов, привода и т. д., в ходе предварительной регулировки возможно сцепление было «сильно затянуто», рабочий ход педали получился больше 125-135 см и «схватывать» сцепление будет высоко. В результате сцепление «буксует». Необходимо как можно быстрее отрегулировать его привод, в противном случае происходит сильный износ фрикционных накладок ведомого диска и ситуация с пробуксовкой быстро усугубляется. Педаль сцепления должна находится приблизительно на уровне педали тормоза.
«Отпускаем» регулировочную гайку, предварительно ослабив контргайку
Замасливание маховика, ведущего и ведомого дисков
Подтекание моторного масла из-под заднего сальника коленчатого вала двигателя, сальника первичного вала КПП, болтов маховика, прокладки клапанной крышки и попадание его на трущиеся поверхности сцепления приводит к проскальзыванию ведомого диска относительно маховика и пробуксовке сцепления даже при правильно отрегулированном приводе. Следы подтекания масла можно визуально заметить на двигателе. Поможет только разборка, устранение течи (причин может быть несколько) и протирка дисков сцепления и маховика бензином (керосином, уайт-спиритом) с последующей затиркой накладок очень мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск стоит заменить новым.
Корзина сцепления автомобиля ВАЗ 21093 с нажимным ведущим диском
Снижение усилия (износ) демпферной (нажимной) пружины
Лепестки нажимной пружины ведущего диска сцепления в результате постоянной и длительной работы теряют упругость, на их концах появляется кольцевая выработка. Происходит это приблизительно на пробеге около 100 тыс. км. Сцепление начинает пробуксовывать так как нажимная пружина создает недостаточное давление на ведомый диск и он начинает проскальзывать относительно маховика. Для проверки пружины необходимо специальное оборудование, поэтому в условиях гаража поможет только замена «корзины». Замена необходима так же при величине кольцевой выработки от выжимного подшипника на лепестках более 0,8 мм.
Пример кольцевой выработки на лепестках демпферной пружины сцепления от воздействия выжимного подшипника
Косвенно определить снижение упругости нажимной пружины «корзины» по повышенной мягкости педали при выключении сцепления (нажатии) и увеличении ее рабочего хода.
Износ, разрушение или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Со временем фрикционные накладки ведомого диска истираются (в среднем на пробеге 50-60 тыс. км). Ускоряет износ неправильно отрегулированный привод или привычка ездить постоянно держа ногу на педали сцепления. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление начинает пробуксовывать, так как свободный ход педали увеличивается.
Визуально педаль сцепления поднимается выше педали тормоза автомобиля. При небольшом износе (накладка считается полностью изношенной, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления в этом случае можно устранить регулировкой привода, а при большом износе поможет только замена ведомого диска.
Элементы ведомого диска сцепления автомобиля ВАЗ 21093
Повреждение или заедание привода сцепления
Привод сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 тросовый. Вполне возможно повреждение тросика в оболочке (разлохмачивание, зажатие, деформация, вытягивание). Как результат проскальзывание ведомого диска относительно маховика, по причине его неплотного прижатия ведущим диском «корзины». Необходимо проверить работу привода и заменить неисправные детали.
Изношена контактная плоскость маховика
Неисправность характерная для машин с большим пробегом. Если износ контактной плоскости маховика более 1 мм избавиться от пробуксовки сцепления заменой ведомого диска или корзины не удастся. Менять придется так же и маховик. Убедится в износе его контактной плоскости можно только после снятия «корзины».
Маховик двигателя 21083 автомобиля ВАЗ 21093
Примечания и дополнения
На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 до 1987 года выпуска еще одной причиной пробуксовки сцепления может являться отсутствие свободного хода вилки сцепления так как само сцепление имеет некоторые конструктивные отличия (имеется зазор между «выжимным» подшипником и лепестками нажимной пружины, вилка выключения сцепления имеет оттяжную пружину и т.д.). Регулировка свободного хода вилки выключения сцепления (3,3 – 4,7 мм) на автомобиле ВАЗ 2108 обеспечивается изменением положения нижней ветви троса привода относительно кронштейна.