Сыр со слезой что это
Сыр со слезой
Анастасия КАЛИНИНА
Елена КУЗНЕЦОВА
Есть такой удивительный сорт сыра – «со слезой». В результате сложных биохимических процессов, происходящих в созревающем продукте, на его поверхности выступают капельки воды, насыщенные солями молока и поваренной солью. Их появление служит признаком полной зрелости сыра и его отменного вкуса.
Впрочем, для гурманов, это название с недавних пор приобрело иное звучание. После введения санкций многие любители изысканных вкусовых впечатлений буквально оплакивают расставание с бри и пармезаном.
Нине – 24 года, и кроме того, что она сотрудник одного из тульских сайтов, она еще в полном смысле этого слова гурман. Девушка любит вкусно покушать. Ей доступны самые тонкие нюансы аромата, консистенции и плотности пищи. И Нину запрет на ввоз ряда продуктов ударил прямо по вкусовым рецепторам.
– Еда для меня – не просто топливо, необходимое для жизни. Это удовольствие, минуты тонкого наслаждения. И, разумеется, я вижу разницу между адыгейской брынзой и пармезаном, – начинает она свой рассказ о вкусном и здоровом сыре.
Правда, девушка тут же оговаривается – определение гурман вовсе не означает, что надо завтракать бри, обедать рокфором и ужинать хамоном. И вообще, Нина мяса не очень много ест, поэтому как раз о хамоне и не переживает. Но вот сыры… Расставание с ними юная тулячка переносит «со слезой»:
– Я на себе ощутила влияние санкций, хотя, разумеется, мой рацион не состоит из сплошных деликатесов. Хуже всего с сыром бри – он скоропортящийся, и его уже не найти в магазинах города. А вот пармезан еще попадается – правда, не в центральных магазинах, а к примеру, где-нибудь в Глушанках. Мои друзья, когда видят его в продаже, звонят мне – знают, что я по нему скучаю. Ну и в цене пармезан заметно подрос. С 900 рублей за килограмм до введения санкций – до 1200.
Кстати, у Нины, охотящейся за пармезаном, в тульской кулинарной среде есть естественные конкуренты – бары, кафе и рестораны. Как рассказала нам Людмила Афанасьева, администратор одной из популярных сети пиццерий, именно нехватку твердых сортов сыра предприятие общепита ощущает сильнее всего.
– А вот маскарпоне, который входит в состав множества наших десертов, мы практически заменили. Нашли аналог, который производится в Узловой. Кроме того, наш филиал в Новомосковске разработал собственную рецептуру сливочного сыра. Он очень жирный, примерно 80-процентный… И, заметьте, никто из наших посетителей не вернул заказанный десерт со словами «Это не маскарпоне!».
В общем, для большинства туляков, которые, видимо, не являются воинствующими гурманами, замена импортных вариантов местными продуктами прошла незамеченной.
А Нина завершает беседу о сырах рассуждением о том, что без дорогого деликатеса, как и без любого предмета роскоши, прожить конечно, можно. И сегодня девушка утешается тем, что под санкции не попали еще два ее обожаемых продукта: вкусный кофе и вина. Они холодными осенними вечерами хоть немного скрашивают гастрономическую тоску тулячки.
«Москва». Сыр ностальгический, со слезой
«Москва». Сыр ностальгический, со слезой
Сегодня, когда вместо снесенной в 2002 году гостиницы «Москва» на Манежную площадь глядит ее одноименная реконструкция, почему-то первым делом вспоминается сыр когда-то очень распространенного сорта «Советский». В одноименном ресторане еще той, образца 1935 года «Москвы» его подавали свежайшим, со слезой. И сегодня уже можно с уверенностью сказать — ностальгической.
«А еще бутылочку «Столичной…»
Будем реалистами! Никакой монополией на этот опять же чистый, как слеза ребенка, продукт ресторан в прежнем здании гостиницы «Москва» конечно же не обладал. Просто благодаря «Столичной» нашу расположенную тогда ближе всех к Кремлю гостиницу знали «в лицо» в самых отдаленных уголках планеты. Ибо каждый взявший в руки бутылку этой самой лучшей советской водки невольно бросал взгляд на ее фирменную этикетку. А на ней красовалось изображение знакомого, глядящего на Манежную площадь гостиничного фасада. Понятно, что совсем уж отвлечь своим содержанием от содержимого такой рисунок не мог. Однако ж своим добротным, социалистической выделки реализмом все же взгляд на себе задерживал.
Не в размерах счастье
Еще бы! Ведь автором был художник Андрей Иогансон — сын самого Бориса Владимировича Иогансона, Героя Социалистического Труда, действительного члена и президента Академии художеств СССР.
В той исчезнувшей в конце XX века с карты мира стране Иогансон-старший был более всего известен монументальными полотнами типа «Выступление В.И. Ленина на Третьем съезде комсомола». Чтобы «наваять» таких размеров картины, ему приходилось привлекать целую бригаду помощников-живописцев. Его сыну, получившему заказ всего-навсего на этикетку, «подмалевщики» не требовались. Но коллектив товарищей все равно помог. Так, во всяком случае, утверждается в байке, которую приписывают уже Игорю — третьему художнику в династии Иогансонов и внуку корифея крупноформатной советской живописи. Проблема заключалась в том, что время шло, а исполнитель заказа все никак не мог найти для этикетки нужный образ. На что, как-то завалившись с друзьями в «Националь», и посетовал. В ответ кто-то из присутствующих за столом ткнул пальцем в сторону окна, за которым виделась Манежная с выходящим на нее южным фасадом гостиницы «Москва».
Сила подлинно народного
«А почему бы и нет?» — подумал Андрей. И тут же на бумажной салфетке набросал силуэт. Осталось только перевести на эскиз.
Строительство гостиницы «Москва»
И хотя дальнейший процесс внедрения протекал интимно, результат превзошел все ожидания. Новая этикетка оказалась продукту к лицу. А изображенное на ней — будучи несомненно близким к жизни по форме — вполне отвечало народным чаяниям и по содержанию.
Словом, Иогансона-старшего реалистическая по стилю работа сына должна была бы удовлетворить. А уж как радовались почетные завсегдатаи изображению на этикетке, и вовсе трудно передать. Едва взглянув, они сразу же стучали по ней пальцем: «Смотри-ка — вот окна нашего ресторана!» В отличие от других эти окна действительно были приметны своей удлиненностью, поскольку просторный ресторанный зал занимал сразу второй и третий этажи.
Про молодца с разными половинками лица
Когда в самом начале 1930-х годов согласно сталинскому генеральному плану на месте грязноватой, почти сплошь застроенной двухэтажными домами с мясными и рыбными лавками улицы Охотный Ряд решено было возвести монументальное здание лучшей в столице гостиницы с магазинами, ресторанами и кафе, объявили конкурс. Победителями оказались два тогда еще очень молодых зодчих — Л. Савельев и О. Стапран. Выиграть-то они выиграли, да с делом своим не совсем справились. Очень уж куцевато выглядел их по-конструктивистски аскетичный проект. Поэтому к делу привлекли академика А. Щусева — славного творца Мавзолея Ленина и столичного Казанского вокзала. Уже на готовый каркас мэтр наложил архитектурный декор в духе неоклассики. А далее, когда определялись с фасадами, собственно, и случилось то, из-за чего якобы в результате получили «молодца с двумя разными половинками лица». Щусев нарисовал на чертеже два варианта боковых выступов. Показали Сталину, без которого тогда и гораздо менее серьезные вопросы не разруливались. А он взял да прямо на листе маханул свою подпись. Все! Далее любая корректива оказалась чревата «отклонением от генеральной линии родной партии». И в те годы тянула на беспощадную статью 58 прим УК — вплоть до высшей меры наказания.
Разобраться, что в этой истории достоверно, сложно. Никаких подтверждающих ее документов не сохранилось. Но появление двулико косящей в сторону Кремля «Москвы» стало фактом. Правда, к которому все привыкли.
Сам Щусев, однако, пережил настоящий стресс. Сначала подняли бунт молодые коллеги: мол, присвоил мастер чужую работу. А потом и в архитектурном журнале вдруг замелькали строки о сомнительной, как тогда выражались, «политической утробе» старого мастера. Совсем худо стало Щусеву, когда в один наверняка очень памятный для него день вдруг последовал вызов к Берии. Поехал, собрав «вещички». И готовый с самому худшему. Так что, попав под прицельный взгляд начальника «руки карающей», даже не сразу взял в толк, что вызвали его для выполнения личного заказа наркома — переделать главный корпус в комплексе зданий НКВД, Того самого, что и поныне стоит на Лубянской площади — бывшей площади Дзержинского.
Так что создание лучшего в свое время советского «храма постоя и еды» проходило довольно нервно!
Зато итог, как сообщалось в свое время в рекламе про клизмы из Сызрани, «превзошел все ожидания».
Тут вам не Мавзолей
Ресторан в гостинице «Москва» был поистине дворцового типа. Но все же в чем-то для «широких трудящихся масс». Потому что Щусев спроектировал самый большой в столице ресторанный холл аж на 500 мест. Особенностями своего пространственного решения новое помещение явно напоминало одно из прежних творений этого зодчего. Но, слава богу, не застывший в похоронной тишине ленинский Мавзолей, а гулкий зал ожидания Казанского вокзала.
От дальнейших с ним аналогий ресторанный зал спасало потрясающее по своему художественному уровню убранство потолка и стен. Оно и неудивительно. Потолки украшали росписи и лепные плафоны с изображениями Дворца Советов работы выдающегося мастера монументально-декоративного жанра Евгения Лансере. К ним впоследствии присоединился и живописный «Салют Победы» Александра Дейнеки! А на стенах банкетного зала появились картины с изображением достопримечательных мест столицы работы художника Ильи Машкова — одного из бывших участников авангардной группы «Бубновый валет». Словом, тоже не последнего мастера в ряду заслуженных деятелей искусств России.
На остальное лучше посмотреть собственными глазами, поискав в Интернете. На запечатлевшую интерьеры живопись своих Иогансонов не нашлось. Но кое-какие документальные фото там сохранились. Кое-что виртуально спас кинематограф. А еще что-то, но уже предметно перепало Музею архитектуры, который успел вывезти из разоряемого здания ресторанную люстру, несколько плафонов работы Лансере и еще кое-что по мелочи…
Для тех, кто мечтает нажраться и похудеть
Кроме собственно ресторана, в гостинице «Москва» можно было еще очень славно провести время в двух кафе. Одно из них называлось «Огни Москвы». Находилось оно на самом последнем, 15-м этаже высотного корпуса гостиницы. И вплоть до конца с середины 1950-х годов оставалось чрезвычайно популярным у влюбленной молодежи местом встреч.
Кафе «Огни Москвы». 1930-е гг.
Второе кафе работало только в летнее время. Оно вольготно располагалось на крыше основного шестиэтажного корпуса, откуда открывался красивейший вид на Дом союзов с его знаменитым Колонным залом, Театральную площадь с Большим театром и цветущим перед ним сквером. Очевидно, как раз по причине распахивающейся оттуда панорамы режиссер Г. Александров выбрал это кафе для съемок одного из ключевых эпизодов фильма «Цирк» (1936). Напомню, что по сюжету именно сюда, задумав сорвать советский аналог доселе его непревзойденного циркового номера «Из пушки на Луну», иностранный продюсер Кнейшиц (артист П, Массальский) приглашает простодушную директорскую дочку Раечку. Именно ей предстоит осуществить рискованный полет под купол цирка. Так что возможный Раечкин перевес грозит роковыми последствиями. «Но лишние несколько килограммов для артиллерии не имеют никакого значения!» — коварно заверяет девушку господин Кнейшиц. И вкрадчиво пододвигает Раечке аппетитнейший песочный торт.
«Весьма, Весьма удовлетворительная закуска!»
А вот этими словами Кнейшиц совершенно не погрешил против истины. Незаметно нагулять парочку-другую килограммов — что в ресторане, что в кафе гостиницы «Москва» — было проще простого. Правда, возможность тут же все и растрясти в танцах до упаду — тоже существовала. В ресторане, например, с расположенной справа от входа эстрады весь вечер энергично всхлипывал страшно дефицитный тогда джаз. Однако беда заключалась в том, что противостоять искушению удавалось немногим: очень уж вкусные подавались в «Москве» выпечка, торты и мороженое. Не говоря уж обо всех остальных изделиях ресторанной кухни, на которой много лет царил один из самых замечательных столичных шеф-поваров Григорий Павлович Ермилин.
Кстати, в 1960-х годах именно им возглавляемый коллектив выступил с почином о введении в дневные часы обеденного меню по сниженным ценам. Предложение было поддержано другими грандами столичного ресторанного дела. После чего во время дневного рабочего перерыва залы стали заполняться сотрудниками близлежащих учреждений. А также всеми, желающими отобедать недорого и по высшему разряду.
Избранные места из темно-вишневой папки
Однако главное священнодействие по высшему разряду происходило, естественно, ближе к вечеру. Тогда даже процедура вручения меню выглядела иначе. Его в старой «Москве» не просто приносили. Его величаво вручал строго все подмечающий метрдотель. Более солидного, страниц в двадцать, описания в респектабельной темно-вишневой папке в других столичных ресторанах я, признаться, не встречал. И первый раз начал вчитываться в этот на нескольких иностранных языках текст с истинно папуасским ужасом. Ведь даже на родном русском такие названия, как «лангет» или «фрикасе», мне тогда мало о чем говорили. Со временем, конечно, жизнь образовала. Да и гастрономические университеты в любимом «Будапеште» не прошли впустую. Так что сегодня я могу навскидку назвать сразу несколько фирменных блюд, которые особенно запали в этих стенах в душу в связи с надвигавшейся в 1980 году Московской Олимпиадой: сельдь «Олимпийская» (к ней подавался в соуснике майонез, смешанный со сметаной); мастерски приготовленные рыбные котлеты и конечно же лучшее изделие собственного кондитерского цеха — торт «Славянка» (пышная смесь из муки, сахарного песка, с добавками сгущенки и халвы)…
В памяти ее неподражаемый евроазиатский вкус преследует меня до сих пор.
Смена ярлыков в эпоху этикеточного сознания
Следующей в список потерь попала кухня. Беда под названием «всеобщее оскудение» посетила ее в перестроечное и особенно постперестроечное время 1990-х годов. Тогда же ресторан в гостинице «Москва» переименовали в «Столичный». Пришпандоривание этого заслуженного водочного бренда к сильно устаревшему вместе с гостиницей ресторану напоминало процедуру плутовского переклеивания этикеток с подменой содержания. Ну, все равно как если бы в порожнюю бутылку из-под «Столичной» залили почти самопальную «Московскую особую» какого-нибудь калужского разлива. Причем подмена осуществлялась прямо на глазах. Так, вместо доброго старого джаза с подмостков понеслась попса. А в сильно «похудевшем» меню возобладали блюда, так сказать, «русской кухни». Каждое готовили минут за двадцать пять — тридцать. Но так, что все, даже самое простенькое из старенького вроде семги с лимоном или советским сыром со слезой, вспоминалось с безысходным сожалением о безвозвратном прошлом.
Однако самое худшее произошло уже в новом веке: в 2002 году не такую уж и ветхую старую «Москву» снесли. А на ее месте — как бы с прежней внешностью — принялись возводить новую.
Спора нет: сегодня на прежнем месте возникла новая, безусловно более комфортабельная внутри и даже где-то с прежними, легко узнаваемыми чертами «Москва». Полагаю, что и кухня в ее новеньких ресторанах и кафе — не говоря уж о сервисе — в чем-то современней и круче прежней.
Но ведь беда в том, что невосстановимо. И поэтому как-то жаль навсегда утраченной неповторимости прежних интерьеров. И какого-то по-особому праздничного света, который исходил из сотен окон многоэтажной громадины прежней «Москвы» и молочных шаров на фонарных столбах перед ее фасадом. Ведь именно они незабываемым майским вечером 1945 года освещали ликующее, обнимающееся, полное радости от Победы и горчайших слез от невосполнимых утрат человеческое море на Манежной площади.
А еще, конечно, жаль разоренного гнезда, которое в суровые октябрьские дни 1941 года перед угрозой захвата гитлеровцами Москвы хорошенько заминировали. Но народ не отдал свою столицу врагу. «Москва» уцелела. И потом до самой Победы укрывала и подкармливала, а в мирные дни привечала и избавляла от тины бытовых мелочей далеко не балованную удобствами отечественную культуру.
А сколько уже в «Москве» 1960, 1970 и 1980-х было обмыто орденов видных советских военачальников, Героев Социалистического Труда, лауреатских званий выдающихся деятелей науки и культуры! Сколько раз связывались судьбы любящих и разрубались узлы взаимного непонимания на пятнадцатом этаже в кафе «Огни Москвы»!
Куда, куда все подевалось?
Но ведь не эта накипь ушла из нашей жизни со сносом «Москвы».
Навсегда утратилась какая-то пусть совсем не доминирующая, но все равно очень теплая краска из жизненной палитры сразу нескольких поколений.
А заодно — закрылась настоящая академия, воспитавшая и подготовившая в своих стенах многих выдающихся отечественных мастеров кулинарного дела.
Читайте также
III Москва
III Москва Средоточием Москвы был Кремль. Неизвестен год его возведения. Вероятно, он существовал с основания самой Москвы и был, как вообще русские города, деревянным. В 1367 году впервые заложен был каменный город, но потом разрушился, и уже в конце XV века великий князь Иоанн
4.12.11. РЕКА МЕЧА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И МОСКВА-РЕКА, ЛИБО РЕКА МОЧА — ПРИТОК МОСКВА-РЕКИ
4.12.11. РЕКА МЕЧА НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ И МОСКВА-РЕКА, ЛИБО РЕКА МОЧА — ПРИТОК МОСКВА-РЕКИ Согласно летописи, Куликовская битва продолжалась в течение дня, после чего войска Мамая побежали и были прижаты к реке Меча [596] с.76, «где многие татары потонули». А сам Мамай спасся с
Москва
Москва Первой (из крупных держав) жертвой Первой мировой войны стала Россия. Огромная страна в агонии войны потеряла прежнюю государственную систему и не приобрела новой. Последние ответственные государственники — плеяда конституционных демократов во главе с П. Н.
Москва
Москва Мы не можем обойти вниманием самоё Москву: — когда она появилась? — почему превратилась в град столичный. Рассматривая эти вопросы, мы вновь обнаруживаем, что нельзя строить науку о прошлом, игнорируя географические и климатические факторы, не учитывая
Москва
Москва Мы не можем обойти вниманием самоё Москву: когда она появилась? почему превратилась в град столичный?… Рассматривая эти вопросы, мы вновь обнаруживаем, что нельзя строить науку о прошлом, игнорируя географические и климатические факторы, не учитывая потребности
Москва
Москва Военно-революционный комитет с неослабевающим напряжением развивал свои победы.«Ноября 14-го (1-го):Всем армейским, корпусным, дивизионным, полковым комитетам, всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.Всем. Всем. Всем.На основании соглашения
МОСКВА…
МОСКВА… ТОЛЬКО ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ до открытия конференции власти наконец определились: конференция пройдет в гостинице «Юность», но будет защищена от иногородних – всем делегатам и гостям были выданы специально отпечатанные билеты. Но иногородних неформалов о конференции
Москва
Москва Весной 1939 года Эйтингон вернулся в Москву. Вернулся некоторым образом в другую страну.Репрессиям подверглись практически все руководители ИНО и многие ведущие разведчики. Были расстреляны бывшие начальники ИНО, находившиеся на другой работе, — Я. X. Давтян
Москва
Москва Объяснение, почему город Москва был назван Москвой, содержится в самом летописном сообщении о его основании великим князем киевским Юрием Долгоруким в 1156 году: князь «повелевает соделати мал древян град и прозва его званием Москва-град по имени реки, текущия под
Москва, Москва…
Москва, Москва… Это оказалось совсем не просто — определить для себя Москву. Облик города, дома, улицы — все отступает перед первыми впечатлениями московской городской жизни, слишком многолюдной, слишком шумной и конечно же необычной.На второй день по приезде де Брюина
Глава седьмая Москва – Совгавань – Москва
Глава седьмая Москва – Совгавань – Москва Вспоминает бывший начальник штаба 90-й бригады вице-адмирал в отставке Ю.С. Бодаревский: «Когда случилось несчастье с С–117, в Москву потребовали на расправу все наше начальство. Поехали Холостяков, Радионов и Прокофьев. Никто
Москва
Москва Сильное впечатление производила Москва своим видом на заезжих иностранцев, когда они глядели на нее издали с высоты, например, Воробьевых гор. На огромном пространстве чернела громада нескольких десятков тысяч деревянных домов, над которыми высились
Часть пятая МОСКВА-КОКТЕБЕЛЬ-ПЕРЕДЕЛКИНО-МОСКВА (По письмам друзей и родных (1965 – 1987)
Часть пятая МОСКВА-КОКТЕБЕЛЬ-ПЕРЕДЕЛКИНО-МОСКВА (По письмам друзей и родных (1965 – 1987) «Иван Сергеевич! – писал Лев Толстой в апреле 1878 года И.С. Тургеневу после семнадцатилетнего разрыва после ничтожной ссоры. – В последнее время, вспоминая о своих с вами отношениях, я, к
Москва
Москва «Москва» – какое еще название может быть более на слуху в России? Это и крупная река, и центр объединения русских земель, и столица, и даже в прошлом название Русского государства (Московия). Но именно об этом топониме нам практически ничего неизвестно.Первое
Когда сыр плачет — это хорошо!
ОЧАГИ НЕВЫРАЗИМОГО СЧАСТЬЯ
Сыру ставили памятники, о нем слагали легенды, им лечились, он сохранял молодость и продлевал жизнь. Знаменитая Семирамида с детства питалась только сыром, который птицы воровали для нее у пастухов. Потому-то и обрела неземную красоту. А если верить Лукиану, где-то в древней Греции существовало молочное озеро, посреди которого был остров из огромного куска сыра. Да еще поросший виноградом! Там, наверное, обитали бессмертные. Что же касается размеров, то на Всемирной выставке в Чикаго экспонировался сыр-великан диаметром 9 м и массой 10 тонн. Этот сыр и ныне радует глаз, но уже в виде памятника неподалеку от канадской столицы. Видимо, Лукиану верить, все-таки, можно.
ХОББИ МОРСКОГО ВОЛКА
Несмотря на изобилие отечественных сыров, истинные гурманы пока предпочитают импортные сорта. Все дело в сырье, в качестве молока. Наше, как говорят специалисты, уступает импортному. В Швейцарии, например, сыр делают из сырого молока. Там коровы пасутся на альпийских лугах, их молоко чистое, не нуждается в пастеризации. В нашем же молоке содержание бактерий таково, что для их убийства промышленники порой увеличивают температуру пастеризации до 78-80°С, хотя рекомендуется не превышать 76°С. Из-за этого, собственно, и ухудшается «сыропригодность» молока.
СЕКРЕТЫ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
ОТ ГРУСТНОЙ КОРОВЫ И СЫР НЕВЕСЕЛЫЙ
Теперь о том, какие же бывают сыры. В одной статье рассказать обо всех невозможно, поэтому ограничимся лишь некоторыми «очагами невыразимого счастья».
Особняком стоят всем известные распопулярные плавленые сыры.
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ
Сыр не любит солнца.
Каждый вид хранят отдельно.
Сыр не высохнет, если положить рядом с ним кусочек сахара и накрыть крышкой.
Пересохший сыр можно сделать мягким и свежим, подержав его в молоке.
Чтобы понизить соленость брынзы, ее небольшими кусочками кладут в кипяченую воду или молоко комнатной температуры, выдерживают 12 часов.
Рокфор нужно нарезать не тонкими ломтиками, а кусочками.
В 1968 г. в «Ланцете» появилась статья, в которой утверждалось, что люди, приверженные диете, при которой вырабатывается слишком много кислоты, подвергают риску свои кости. Дело в том, что в организме обычно поддерживается уровень кислотности (pH) порядка 7,4. Почки избавляются от избытка кислоты, удаляя ее с мочой. Когда рН уменьшается до 7,38, организм, чтобы нейтрализовать излишнюю кислоту, извлекает из костей и мышц карбонаты, фосфаты и аммоний. Таким образом, кости не только представляют собой каркас, не позволяющий нам расплываться как медуза, но и являются своего рода складом минералов, нейтрализующих кислоту. Два профессора из Гарварда подсчитали, что диета, в которой кислоты столько, что требуется 60 миллилитров бикарбоната из скелета ежедневно, за десять лет лишит нас 15% костной массы! Английские ученые утверждают, что наибольшую угрозу нашим костям несут твердые сыры: нашпигованные кальцием и потому рекомендуемые для защиты костей, они являются основным источником кислоты в организме и главным виновником «коррозии» костей!
Количество переломов шейки бедра во многих европейских странах возросло более чем в 2 раза за последние 50 лет. Весьма вероятно, что диетическая кислотная нагрузка занимает второе место после менопаузы и более существенна из факторов риска, чем дефицит кальция в диете. Энтони Себастьян из Калифорнийского университета приводит доказательства этой теории: в самых богатых странах, таких как Германия и Швеция, с их белковой диетой из мяса, рыбы и сыра в 40 раз больше переломов, чем в бедных странах, подобных Таиланду. Хотя тайцы едят много риса, производящего в организме кислоту, но это в избытке компенсируется тем, что они едят гораздо больше овощей и фруктов, чем европейцы, в три раза меньше мяса и совсем не едят сыров.